Bagaimana cara menghindari latar belakang kasar di gambar matahari terbenam?

Saya mengambil foto matahari terbenam ini. Saya menggunakan fokus otomatis, tetapi pohon-pohonnya tidak terlalu fokus . Juga, latar belakang merah berbintik .

Adakah tips jika saya mendapatkan kesempatan ini lagi?

Saya menggunakan Canon XSi / 450D dengan lensa Canon EF 75-300mm f / 4-5.6 III pada tripod, ISO 400, 1/30, f / 5.6, tempat mode pengukuran (kesalahan pendatang baru?), Panjang fokus 115mm, fokus otomatis. Gambar disimpan sebagai JPEG (akankah RAW membuat perbedaan besar?) Dalam ruang warna sRGB.

Adapun pohon-pohon yang unsharp:

Sangat sulit untuk mengatakannya, tetapi saya berpikir bahwa autofocus memutuskan untuk mendapatkan rumah, bukan pohon dalam fokus. Yang terbaik adalah menentukan titik AF tertentu (hlm. 61 dalam manual kamera) . Atau, jika memotret dari tripod, gunakan AF kontras yang dapat dipindahkan secara bebas LiveView (hlm. 95, 102-106) - atau fokus secara manual (hlm. 98) . Tebakan saya yang kedua, karena tidak ada yang benar-benar tampak setajam itu, itu karena kurangnya ketajaman. Hentikan lensa Anda (mulai dengan f / 8) dan lihat apakah semuanya membaik.

Secara umum, USM 75-300 f / 4-5.6 III tidak dianggap sangat tajam :

Jika Anda peduli dengan kualitas gambar yang hebat dan foto yang tajam, Canon USF 75-300mm f / 4-5.6 III USM Lens bukan untuk Anda. Dan Photoshop tidak dapat meningkatkan detail yang tidak ada di sana.

^{Sumber: the-digital-picture.com}

Satu-satunya perasaan positif yang saya miliki tentang [75-300 (Non-USM)] adalah bahwa ia mencakup kisaran 75-300 mm.

^{Sumber: Jawaban chills42 tentang "Bagaimana Canon EF 75-300mm USM III dibandingkan dengan Canon EF 70-300mm USM IS?".}

Jadi, jika Anda memiliki lensa selain itu , mungkin lebih baik beralih ke sesering mungkin dan / atau membeli lensa yang layak _{(seperti - tetapi tidak terbatas pada - Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 IS II USM ).}

Juga, 1/30 "bisa menjadi agak terlalu panjang untuk pohon - bahkan angin yang sangat lembut (cukup lembut untuk tidak terlihat saat mengenakan sesuatu yang berlengan panjang) dapat menggerakkan daun cukup untuk menjadi buram karena gerakan kabur.

Adapun RAW vs JPEG: Ini telah dibahas panjang lebar di sini di photo.stackexchange . Ambil, misalnya, jawaban ini pada "Contoh yang baik tentang kelebihan RAW dibanding JPEG?" oleh @jrista :

Nilai RAW tidak benar-benar dalam hasil akhir, meskipun mungkin untuk hasil akhir yang dibuat dengan gambar RAW menjadi lebih baik daripada yang dibuat dengan JPEG. Alasannya adalah karena alur kerja antara memotret dan menyimpan atau mencetak gambar akhir. RAW memberi Anda ruang kepala bahwa JPEG tidak bisa mendekati penawaran. Anda memiliki kemampuan untuk memulihkan sorotan dan bayangan, menerapkan kurva nada alternatif, mengerjakan ulang gambar RAW lama dengan algoritma pemrosesan RAW yang lebih baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dll.

Tentang pengukuran :

hal. 77 dalam manual menjelaskan perbedaan antara semua mode. Sebagai patokan, gunakan pengukuran evaluatif sebagai pengaturan default Anda. Ini berfungsi dengan baik sebagian besar waktu. Saya jarang menggunakan hal lain, dan jika saya melakukannya, saya biasanya menggunakan pengukuran rata-rata tertimbang pusat. Dalam kasus yang sangat jarang, saya menggunakan pengukuran parsial: Itu terutama membantu ketika memiliki perbedaan kecerahan ekstrim antara latar belakang dan subjek Anda (misalnya latar belakang hitam dan lampu kilat, subjek putih - atau sebaliknya). Saya, untuk satu, tidak pernah serius menggunakan pengukuran spot.

Seperti yang saya katakan, saya biasanya (> 97% dari waktu) bertahan dengan pengukuran evaluatif. Saya biasanya mengatur eksposur sendiri (menggunakan mode-M) atau membiarkan kamera memutuskan ISO, dan dalam kesempatan langka bahwa pengukuran mati, saya cukup menghubungi beberapa kompensasi. Dengan meningkatnya rutinitas, Anda bahkan dapat belajar melakukan itu dengan cepat, misalnya ketika saya melihat latar belakang gelap yang mengambil sebagian besar bingkai dan subjek yang cukup terang, saya tahu bahwa saya perlu menetapkan kompensasi eksposur negatif. Saya bisa saja menggunakan pengukuran parsial atau spot, tetapi kemudian subjek saya harus berada di tengah bingkai - dan saya harus ingat bahwa hanya tengah bingkai dievaluasi _{(ada alasan mengapa sebagian besar kamera menunjukkan peringatan opsional di jendela bidik saat menggunakan pengukuran titik)}. Jarak tempuh Anda untuk ini mungkin beragam, tetapi pengukuran evaluatif bagi saya sepertinya merupakan pengaturan default yang baik untuk apa pun, terutama untuk bidikan non-studio.

Memotret dalam cahaya rendah akan selalu menjadi kompromi.

Dengan satu atau lain cara Anda harus mendapatkan sinyal yang cukup dari sensor, yang berarti aperture lebar, kecepatan rana lambat, ISO tinggi atau kombinasi tertentu.

• Bukaan lebar memungkinkan lebih banyak cahaya per unit waktu tetapi mengurangi kedalaman bidang dan membuat ketidaksempurnaan lensa lebih buruk.
• Pencahayaan yang lama memungkinkan cahaya untuk waktu yang lebih lama (dan karenanya lebih banyak cahaya total) tetapi menyebabkan gerakan kabur jika sesuatu (subjek atau kamera) bergerak secara signifikan selama waktu pencahayaan.
• ISO tinggi memungkinkan sinyal yang diinginkan dapat dicapai dengan sedikit cahaya tetapi harganya mahal. Ini terutama terlihat pada area gambar yang seharusnya berwarna datar.

Dengan kata lain jika Anda menghentikan aperture dan membuat kecepatan rana lebih pendek karena jawaban flolilolilo menyarankan Anda untuk meningkatkan ketajaman daun, tetapi Anda harus menggunakan ISO yang lebih tinggi untuk menjaga eksposur tetap benar dan itu mungkin membuat latar belakang suara lebih buruk.

Pilih racunmu.

Adakah tips jika saya mendapatkan kesempatan ini lagi?

Sebagai jawaban lain menunjukkan, masalah Anda pada dasarnya bermuara pada: tidak cukup cahaya. Jadi satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan gambar matahari terbenam yang lebih baik (IMO; Saya punya beberapa di sini jika Anda ingin melihat dari mana saya berasal) adalah memiliki matahari dalam bingkai, daripada hanya menangkap langit yang gelap. Karena matahari pada dasarnya adalah sumber cahaya paling kuat yang dapat Anda minta, itu akan memberi Anda cukup cahaya untuk memungkinkan Anda untuk menggunakan pada saat yang sama bukaan sempit (sehingga lebih banyak pemandangan akan "fokus") dan rana cepat kecepatan (tanpa gerakan kabur) dan masih memiliki cukup cahaya untuk gambar yang akan diekspos secara memuaskan pada ISO dasar.

Namun perlu dicatat bahwa meter kamera Anda mungkin akan bingung oleh pemandangan seperti itu, jadi Anda perlu "underexpose" secara signifikan (relatif terhadap apa yang menurut meter itu benar); Anda dapat melakukannya dengan menggunakan kompensasi eksposur negatif atau beralih ke mode M dan mengutak-atik pengaturan eksposur.