Bagaimana cara kerja fotografi sebelum fokus otomatis ditemukan?

Baru saja menghabiskan waktu membaca pertanyaan tentang fokus otomatis, saya mengajukan pertanyaan saya sendiri: Bagaimana cara kerja kamera bahkan sebelum teknologi fokus otomatis ditemukan?

Agaknya semua orang menggunakan fokus manual. Tapi ada satu hal: Saya sudah mencoba memfokuskan DSLR saya secara manual. Sulit bukan kepalang . Mengingat betapa kecilnya gambar di jendela bidik, saya tidak tahu bagaimana Anda akan mendapatkan gambar dalam fokus yang sempurna.

Atau mungkin orang tidak? Mungkin kembali sebelum gambar 24 megapiksel diperbesar agar pas di sisi bus, fokus tidak begitu kritis? Tentu saja jika Anda mencetak sesuatu dengan ukuran kartu pos, kesalahan fokus akan menjadi sesuatu yang kurang begitu terlihat.

Juga, kamera pertama saya adalah kamera "mainan" Fisher-Price. (Film, jelas.) Saya cukup yakin itu tidak memiliki kontrol fokus sama sekali . (Dan ini adalah cara terlalu lama yang lalu untuk fokus otomatis sudah ada.) Bagaimana cara kerjanya? Apakah lensa hanya terfokus secara permanen pada jarak tak terbatas atau sesuatu?

Kamera pemfokusan melalui lensa memiliki layar pemfokusan - biasanya lensa ground glass atau fresnel (terkait: Apa itu layar pemfokusan? ). Lihat kamera ( kamera besar gaya lama dengan bellow) memproyeksikan gambar ke layar fokus. Fotografer secara langsung memeriksa gambar pada layar pemfokusan (mungkin menggunakan pembesar untuk memperbesar area gambar), sering kali di bawah tudung pemadaman. Ketika tiba saatnya untuk mengambil gambar, layar pemfokusan digantikan oleh pemegang film, dan pada saat itu film dapat dibuka.

^{Gambar di layar fokus Sinar F 4 × 5. Gambar © Guillaume Piolle, CC-BY-SA-3.0}

Layar fokus split-prisma adalah yang paling umum pada SLR. Pola prisma di tengah layar sengaja "membengkokkan" sinar tidak fokus dalam arah yang berlawanan, memperbesar visibilitas area yang tidak fokus. Sebagian besar layar prisma-split juga memiliki cincin atau kerah mikro-prisma (juga disebut mikro-raster ) yang mengelilingi lingkaran prisma di tengah layar. Prisma mikro terutama membantu penyesuaian fokus halus dekat fokus. Video YouTube 5 menit ini menunjukkan penggunaan dan efek prisma split dan cincin prisma mikro.

Di bawah ini adalah contoh pemusatan prisma. Cincin mikro-prisma "pembungkusan" yang mengelilingi prisma juga terlihat dalam gambar yang tidak fokus:

^{SLR split gambar layar fokus prisma, tidak fokus (kiri) dan fokus (kanan). Gambar © Dave Fischer, CC-BY-SA-3.0 .}

Dahulu ada komunitas kecil namun aktif yang me-retrofit DSLR mereka dengan layar fokus prisma. Namun, sebagian besar perusahaan yang membuat prisma split untuk DSLR telah berhenti membuatnya. Lihat juga: Apakah ada layar fokus untuk DSLR modern?

Berikut ini adalah animasi dari Nikon Df yang dipasang dengan layar pemfokusan prisma terpisah (perhatikan, sepertinya tidak ada cincin mikro-prisma di prisma terbelah ini):

^{Nikon Df retrofit dengan split prism, beraksi. Image © Reilly Liever , digunakan secara wajar untuk tujuan pendidikan.}

Ketika objek tidak lagi selaras, maka lensa fokus sempurna pada objek.

Akibat wajar dalam fokus adalah mampu menentukan jarak ke subjek. Teknik yang sama ini juga digunakan untuk menemukan rentang optik (bukan kamera pengintai ). Pencari jarak kebetulan prisma split digunakan di militer untuk menentukan jarak ke sasaran, untuk menetapkan koordinat artileri dan biaya propelan:

^{Lihat dari pengintai kebetulan. Domain publik, dari Wikimedia Commons}

Kamera Rangefinder menggunakan jalur optik terpisah untuk pemfokusan, mekanisme pemfokusan jangkauan-jangkauan . Ini menunjukkan dua gambar yang overlay. Saat gambar dilapis sempurna, subjek menjadi fokus. Contoh dari Wikipedia ini menggambarkan konsep:

^{Jendela kamera Rangefinder, tidak fokus (kiri) dan fokus (kanan). Gambar © Alexander Koslov, CC-BY-SA-3.0}

Bagaimana cara kerja fotografi sebelum fokus otomatis ditemukan?

Cukup baik bagi mereka yang mau belajar bagaimana melakukannya dengan alat yang kami miliki saat itu. Hal yang sama berlaku sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang kita harus belajar cara memberi tahu sistem AF untuk fokus pada bagian dari frame yang kita inginkan agar menjadi fokus.

Agaknya semua orang menggunakan fokus manual. Tapi ada satu hal: Saya sudah mencoba memfokuskan DSLR saya secara manual. Sulit bukan kepalang. Mengingat betapa kecilnya gambar di jendela bidik, saya tidak tahu bagaimana Anda akan mendapatkan gambar dalam fokus yang sempurna.

Karena kemunculan AF di sebagian besar kamera modern, alat bantu pemfokusan yang pernah dimasukkan dalam apa yang dilihat oleh fotografer melalui jendela bidik biasanya tidak ada lagi. Layar mikro prisma dan / atau kerah prisma umum digunakan dalam SLR sebelum AF muncul. Beberapa kamera memiliki satu atau yang lain. Banyak kamera memiliki keduanya. Jenis kamera lain sering menggunakan jenis bantuan fokus jarak jauh paralaks.

Jendela bidik umumnya lebih besar dan lebih terang, bahkan pada kamera kelas konsumen. Sekarang hanya model pro top cenderung memiliki jendela bidik yang besar dan cerah yang lebih umum di era pra-AF.

Lensa juga dirancang untuk memungkinkan gradasi penyesuaian fokus yang lebih baik. Cincin fokus pada lensa harus diputar lebih jauh untuk mendapatkan perubahan yang sama dalam posisi fokus yang sekarang dihasilkan dari gerakan yang sangat kecil dengan lensa saat ini.

Atau mungkin orang tidak? Mungkin kembali sebelum gambar 24 megapiksel diperbesar agar pas di sisi bus, fokus tidak begitu kritis? Tentu saja jika Anda mencetak sesuatu dengan ukuran kartu pos, kesalahan fokus akan menjadi sesuatu yang kurang begitu terlihat.

Ada beberapa kebenaran untuk foto kasual, yang merupakan sebagian besar foto. Tapi ada (dan masih ada) juga fotografer format besar dan menengah yang bersusah payah untuk menghasilkan gambar yang fokus secara manual cocok untuk ditampilkan pada ukuran yang sangat besar.

Beberapa batas fokus paling tajam diberlakukan oleh media rekaman. Bagian dari masalah dengan roll film adalah bahwa ia tidak suka duduk datar di kamera. Ini mirip dengan masalah yang akan Anda hadapi jika Anda pernah mencoba memfokuskan proyektor dengan sempurna ke layar portabel yang fleksibel. Ada beberapa kamera canggih yang benar-benar menggunakan jenis ruang hampa untuk menarik film rata ke pelat belakang.

Fokus dengan film berwarna juga dibatasi oleh kedalaman beragam dari tiga lapisan warna dalam film. Jika Anda benar-benar fokus untuk satu warna, dua lapisan lainnya sedikit tidak fokus.

Sensor digital, sebaliknya, sangat dekat rata sehingga sekarang kita harus melapisi permukaan belakang elemen lensa untuk mencegah pantulan yang tidak diinginkan memantul dari lapisan tumpukan sensor. Batas teoritis fokus terbaik sekarang jauh lebih kecil. Bahkan dengan lensa yang lebih baru dan jauh lebih tajam yang tersedia saat ini, faktor pembatas dalam sistem resolusi tertinggi dengan cepat menjadi daya penyelesaian lensa daripada daya penyelesaian dan kerataan media perekaman.

Juga, kamera pertama saya adalah kamera "mainan" Fisher-Price. (Film, jelas.) Saya cukup yakin itu tidak memiliki kontrol fokus sama sekali. (Dan ini sudah terlalu lama untuk autofocus ada.) Bagaimana cara kerjanya? Apakah lensa hanya terfokus secara permanen hingga tak terbatas?

Kamera "fokus tetap" menggunakan lubang yang relatif sempit dikombinasikan dengan jarak fokus yang relatif pendek. Ini memberikan kedalaman bidang yang besar . Fokus diatur pada jarak hyperfocal sistem sehingga apa pun dari setengah jarak hingga tak terbatas tampak menjadi fokus. Kamera dengan jenis desain ini masih dapat ditemukan. Di antara mereka ada beberapa (tetapi jauh dari semua) webcam, kamera ponsel, kamera jejak dan kamera pengintai lainnya (meskipun mereka tidak menutup sebanyak kamera ponsel sebanyak yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu).

Beberapa kamera tidak memiliki cara untuk melihat melalui lensa sebelum mengambil bidikan. Jendela bidik sepintas melekat ke sisi kamera atau, jika Anda memiliki model mewah, ke standar depan yang memegang lensa. Tidak ada akomodasi yang dibuat dengan viewfinder seperti itu untuk lensa dengan panjang fokus yang bervariasi. Fotografer hanya harus tahu seberapa lebar sudut pandang untuk lensa yang digunakan. Fokus ditetapkan dengan memperkirakan atau mengukur jarak subjek dan membariskan tanda pada lensa ke skala dengan jarak itu. Kecepatan rana dan rana juga diatur secara manual tanpa metering terpasang ke dalam kamera. Beberapa dari kamera tersebut menggunakan film roll dengan kisaran 6-12 bidikan per roll. Lainnya menggunakan lembaran film yang harus diubah setelah setiap eksposur.

Ada berbagai topik di sini.

1) Kamera mainan, dan beberapa kamera baru, misalnya kamera keamanan, beberapa kamera ponsel tidak perlu fokus karena jangkauan fokusnya sangat luas. Biasanya ini karena dua elemen digabungkan. Lensa sudut lebar, dan bukaan kecil. Jadi tidak perlu fokus pada rentang yang dirancang.

Cobalah untuk memiliki fokus jarak yang sangat dekat pada kamera mainan dan Anda tidak bisa.

2) Ukuran gambar pada bus tidak 24 Mpx. Bisa jadi kurang lebih. Itu adalah topik yang berbeda, tetapi sebelum fotografi "digital" Anda memiliki fotografi film komersial yang dapat menggunakan film format besar yang menangkap gambar dengan resolusi cukup tinggi. Untuk ini bukan slide 35 mm, tetapi 6 × 6 cm 4 × 5 ″ dll. Https://www.google.com/search?q=film+photography+formats

Termasuk sekarang Anda dapat "memeras" banyak informasi dari film 35 mm saat pemindaian.

Memindai slide warna besar dengan drum scanner memiliki informasi lebih banyak dari 24 Mpx. https://www.google.com/search?q=drum+scanner

3) Kamera memiliki layar fokus. Dalam fotografi komersial, Anda menggunakan gelas ajaib.

4) Dan mereka memiliki fitur lain, cincin pemfokusan diperpanjang untuk putaran yang lebih tajam. Ini berarti bahwa pada lensa modern pada fokus manual, sedikit putaran pada lensa bergerak banyak jarak fokus. Pada lensa lama, Anda perlu lebih banyak memindahkan cincin sehingga memberi Anda lebih banyak prescisi pada fokus.

5) Orang-orang berpengalaman melakukan itu, menemukan dan merasakan fokus bergerak ke kiri dan kanan merasakan pusat "balet" pemfokusan.

6) Anda masih bisa menggunakan fokus manual hari ini pada kamera DSLR, misalnya saat Anda merekam video. Seperti yang saya kemukakan pada poin 4, jika putaran sudut fisik Anda dari cincin pemfokusan lebih besar, Anda memiliki kendali lebih besar. Jadi dalam video orang menggunakan beberapa rig yang beradaptasi dengan cincin pemfokusan. https://www.google.com/search?q=focus+rig+dslr .

Jawaban saat ini mengeksplorasi manual yang fokus pada lensa dan memfokuskan kamera, dan melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjelaskannya, tetapi mereka kehilangan pendekatan lain - estimasi jarak .

Misalnya, Retinette Kodak 1960 saya yang lama bukan SLR, dan tidak ada fokus lensa. Namun, itu juga bukan fokus tetap.

Alih-alih, Anda memperkirakan seberapa jauh subjeknya, dan menggunakan tanda jarak pada cincin fokus untuk mencocokkan. (Gambar di atas diukur dalam meter, kamera saya yang sebenarnya mengukurnya dengan kaki.)

Untuk melengkapi jawaban tentang alat bantu pemfokusan pada kamera SLR yang dimaksudkan untuk fokus secara manual, izinkan saya memberi Anda tautan ke jarak hyperfocal yang digunakan pada kamera fokus tetap .

Orang tua saya (yang kemudian diserahkan kepada saya) terlihat seperti ini, jadi itu Instamatic X-15 sekitar tahun 1970.

Gambar pertama adalah model kelas atas yang memiliki pengukur cahaya bawaan (jadi saya kira eksposur tidak diperbaiki tetapi didasarkan pada cahaya) dan sakelar untuk fokus jarak dekat atau 6 kaki dan lebih jauh.

Perhatikan bahwa aperatur secara fisik sangat kecil. Ini f / 11, dan negatif adalah 28mm persegi, jadi kedalaman bidang sedikit lebih baik daripada yang Anda dapatkan dari "full frame" dan tidak sebagus yang Anda dapatkan dari "sensor pangkas" hari ini jika Anda mengaturnya ke f / 11.

Dengan ketajaman terbaik yang dapat Anda harapkan dari sistem dan asumsi bahwa Anda akan melihat cetakan 4 inci persegi yang dipegang pada jarak baca, semua yang melewati 6 kaki adalah “fokus”. Tetapi fokusnya tidak setajam yang Anda harapkan hari ini dari nilai yang sama, karena kualitas cetak yang diharapkan tidak sebagus karena berbagai alasan. Film cetak warna 1970 bukan Ektar !

Intinya adalah bahwa rentang jarak yang dianggap "dalam fokus" adalah penilaian berdasarkan ukuran fisik dari lingkaran kebingungan yang dapat Anda toleransi. Dengan film berbutir kasar (dan kertas cetak) Anda tidak bisa melewati ketajaman tertentu; resolusinya tidak cukup baik.

Kamera paling sederhana yang dapat Anda miliki, sesuatu yang dapat Anda buat dengan mudah di rumah, hanyalah sebuah kotak kardus dengan lubang jarum. Anda akan mendapatkan gambar yang terfokus tepat di film (meskipun terbalik). Ini juga bekerja dengan mata manusia - jika Anda rabun dekat dan tidak memiliki kacamata, Anda bisa mendapatkan gambar yang fokus sempurna hanya dengan membentuk kepalan tangan di depan mata Anda untuk membiarkan hanya "lingkaran" cahaya kecil melalui .

Ini harus masuk akal - tidak fokus berarti Anda mendapatkan lebih banyak cahaya daripada yang Anda inginkan , di semua tempat yang salah . Ini pada dasarnya disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam skenario tipikal, cahaya tersebar dan tersebar di semua tempat, sehingga gambar yang sama diproyeksikan secara efektif dari berbagai sudut yang menyatukan "salah". DSLR menyelesaikan ini dengan menggunakan lensa untuk "menggabungkan kembali" sinar cahaya yang tersebar - membuatnya sejajar lagi. Namun, ini hanya berfungsi untuk berbagai jarak. Dalam kamera kotak sepatu dengan lubang jarum, masalahnya diselesaikan dengan menghilangkan semua cahaya "lain" yang tidakdatang langsung dari objek. Ini tidak tergantung pada jarak ke objek (meskipun ada batas dengan jarak versus jari-jari lubang jarum, dan ada batas lain juga), tetapi secara keseluruhan menerima lebih sedikit cahaya, sehingga Anda membutuhkan pencahayaan yang lebih lama. Juga, Anda biasanya memiliki batas yang cukup sulit pada jarak minimal - mereka memiliki fokus besar di mana saja dari misalnya 3 meter hingga tak terbatas, tetapi Anda tidak akan dapat memotret kupu-kupu :)

Sebagaimana dicatat, DSLR jauh lebih kompleks dari ini - mereka banyak dibangun untuk dapat men-tweak berbagai pengaturan yang sesuai dengan keinginan apa pun yang Anda miliki, dan situasi apa pun yang Anda alami (di dunia yang ideal: P). Namun, walaupun butuh beberapa latihan untuk mendapatkan fokus manual dengan benar, tentu saja bukan hal yang sulit . Jika Anda secara rutin mengalami masalah dengan pemfokusan manual, coba kalibrasi view finder (harus ada "peralatan" di suatu tempat terdekat dengan +/-) - mata Anda mungkin menjadi masalah.

Kami membuat banyak sekali foto buruk. Memotret lilin, saya membayangkan bahwa antara eksposur buruk dan fokus buruk bahwa 60% foto yang dapat dicetak setara dengan kursus. Eksposur otomatis memotong penolakan menjadi dua. AF datang tepat pada waktunya untuk memperbaiki penglihatan saya yang semakin menua. Sekarang, saya pikir bahwa kecuali saya melakukan sesuatu yang bodoh, maka penolakan untuk fokus / paparan hanya akan beberapa persen, dan sebagian besar dari mereka akan pencahayaan aneh - backlit, snowscapes, night pix ... Atau situasi di mana fokus otomatis menjadi bingung oleh beberapa objek antara saya dan subjek saya. (Ranting itu dalam fokus, burung itu tidak.)