Saya memiliki Canon 7D dengan lensa 50mm f / 1.4, dan saya pikir fokus otomatis lensa tidak aktif. Bagaimana saya bisa menguji dan menyesuaikan ini dengan andal?

Akankah pendekatan ini bekerja dengan semua lensa saya? Jika saya memiliki bodi kamera yang berbeda, apakah saya memiliki pilihan lain / berbeda?

Metode Pinggiran Moire

Gunakan metode pinggiran moire Bart van der Wolf (juga dijelaskan di sini dan di sini , dan diarsipkan di sini ):

Ini bekerja dengan mengeksploitasi pola interferensi atau moiré antara elemen LCD R / G / B dan elemen LCD kamera ketika langsung dilihat dengan Life View [sic] . Dengan optik yang baik dan fokus yang sempurna, moiré dimaksimalkan.

Dibandingkan dengan bagan fokus

Pro:

• Jauh lebih tepat.
• Tidak terpengaruh oleh pencahayaan tungsten / pijar, yang menyebabkan fokus depan. (Saya tidak positif jika suhu warna monitor ekstrim mempengaruhi itu.)
• Lebih mudah berbaris 100% tegak lurus, namun kurang terpengaruh.
• Tidak perlu mengambil gambar: liveview sudah cukup dengan pembesaran.

Kekurangan:

• Tanpa liveview, saya bayangkan itu akan membosankan.
• Tidak dapat mengkalibrasi untuk pencahayaan tungsten. (Meskipun Anda dapat menggunakan diagram fokus untuk melengkapi, dan memperkirakan offset yang Anda perlukan untuk tungsten)

Pola Target

Muat file ini (atau dari lokasi alternatif ini ). Ini adalah gambar hitam-putih dari cincin konsentris yang semakin kecil dan dekat saat mereka semakin jauh dari lingkaran pusat.

Tidak ada yang ajaib tentang gambar ini: apa pun yang menghasilkan pola moire pada layar LCD seharusnya berfungsi, tetapi yang ini dirancang untuk memberikan hasil yang baik dalam banyak situasi. Bart van der Wolf juga menghasilkan desain target moire sebelumnya yang beberapa orang tampaknya menemukan karya yang lebih baik.

Langkah

Pengaturan dan pengenalan:

1. Muat pola target pada tampilan 1: 1/100% di penampil gambar mana pun - peramban web Anda akan melakukannya, tetapi pastikan itu menunjukkan gambar tersebut tidak terhapus.
2. Setel kamera Anda pada tripod tegak lurus dan pada jarak yang sesuai dari layar
   • Jarak kamera ke subjek idealnya harus tidak kurang dari 50 kali panjang fokus lensa. Untuk lensa 50mm, setidaknya 2,5 meter (25m untuk 500mm).
3. Nyalakan liveview dan perbesar hingga gambar hampir memenuhi layar.
4. Dalam mode fokus manual, sesuaikan jarak fokus dan menjadi terbiasa dengan pola interferensi maksimum

Metode 1:

1. Pergi ke titik gangguan maksimal. Anda melakukan ini dengan memfokuskan secara manual (deteksi kontras mungkin tidak setepat, tetapi Anda dapat mencoba).
2. Beralih ke deteksi fase dan tekan tombol AF.
3. Jika fokus berubah, panggil penyesuaian mikro di arah yang benar dan ulangi.

Metode 2 (menurut saya lebih akurat):

1. Tetapkan fokus hingga tak terbatas atau fokus terdekat.
2. Fokus otomatis menggunakan deteksi fase. Beberapa kamera memungkinkan Anda melakukan ini saat liveview.
3. Dalam liveview, sesuaikan fokus secara manual untuk melihat apakah fokus di depan atau belakang.
4. Jika demikian, sesuaikan dan ulangi.

Penyelesaian masalah

Jika Anda tidak dapat melihat efek moire, lihat tips ini , yaitu, dalam ringkasan:

• Jika fokusnya terlalu jauh, itu tidak akan berhasil.
• Anda bisa terlalu dekat dengan panjang fokus.
• Anda bisa terlalu jauh untuk jarak fokus.
• Lensa memiliki resolusi yang buruk.
• Kontrol fokus manual lensa terlalu kasar untuk mengatasi masalah.

Untuk memeriksa apakah kamera / lensa Anda mengalami masalah fokus depan atau fokus belakang, Anda dapat mengunduh pdf (termasuk grafik fokus) di sini:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Beberapa halaman pertama menjelaskan cara kerja AF dan cara pengujiannya. Instruksi sebenarnya untuk menguji AF mulai dari halaman di halaman 13.

Metode Penyesuaian Kontras-Deteksi-vs.-Deteksi-Fase

Saya telah menjadi penggemar berat metode moiré yang disarankan oleh @Eruditass . Tetapi dalam bermain dengannya, saya menemukan bahwa ada cara yang lebih baik lagi , jika kamera Anda mendukung autofokus pendeteksi kontras dalam mode live view. Ini, dalam beberapa hal, kombinasi dari "metode 1" dan "metode 2" dari pendekatan pinggiran moiré, tetapi tidak memerlukan target khusus .

Ketika saya bermain dengan menyesuaikan lensa, saya menyadari bahwa metode fokus pendeteksian kontras selalu membuatnya benar, menganggap target fokus yang layak. Bagan moiré membuat ini sangat jelas, tetapi target fokus yang kuat apa pun akan berhasil. Ini karena fokus deteksi kontras bekerja berdasarkan data aktual yang direkam oleh sensor yang sama yang merekam gambar, sedangkan metode pendeteksian fase memerlukan sensor terpisah. Jadi, deteksi kontras lambat dan menjengkelkan, tetapi tepat sasaran. (Tampaknya lebih tepat daripada yang bisa saya fokuskan secara manual dengan layar jendela bidik stok.)

Anda dapat memanfaatkan fakta bahwa kamera Anda memiliki metode fokus kedua yang selalu akurat ini dan mengoreksi perbedaannya.

Pada Pentax K-7 saya, langkah-langkah persisnya adalah sebagai berikut. Tombol live view khusus membuat ini bagus dan cepat; jika lebih sulit untuk beralih, metode ini mungkin tidak nyaman.

1. Atur kamera untuk menggunakan deteksi kontras untuk pemfokusan dalam mode tampilan langsung, dan atur agar hanya menggunakan fokus-pusat.
2. Perbaiki kamera Anda pada tripod, jarak alami dari target fokus yang kuat, tidak ambigu, dan datar. Saya menggunakan yang ini saya temukan melalui pencarian Gambar Google cepat , tetapi apa pun akan dilakukan.
3. Tekan tombol Live View dan kemudian tahan tombol AF untuk fokus menggunakan deteksi kontras. Jika kamera Anda tidak memiliki tombol AF khusus, menekan rana setengah penuh akan berhasil.
4. Tekan LV lagi untuk keluar dari tampilan langsung. Tanpa memindahkan apa pun, sekarang tekan tombol AF lagi untuk fokus menggunakan AF deteksi fase normal. Anda dapat melihat melalui jendela bidik untuk memastikan itu melakukan hal yang benar, tetapi begitu Anda yakin, Anda benar-benar perlu melihat lensa itu sendiri ketika Anda menekan tombol.
5. Perhatikan arah pergerakan lensa. Tekan tombol menu, lalu arahkan ke opsi menu penyesuaian AF. (Pada K-7 saya, kiri , bawah 2 ×, kanan 3 ×.)
6. Pindahkan penyesuaian AF untuk menyesuaikan dengan cara pergi lensa. Pada kamera Pentax saya, ini berarti menggerakkan slider ke arah yang sama dengan bagian atas lensa bergerak - jika berbelok ke kiri, slider perlu mengarah ke sisi negatif. Ini mungkin berbeda pada sistem lain, tetapi Anda dapat melakukan beberapa percobaan cepat dengan pengaturan ekstrim untuk mengetahuinya.
7. Simpan pengaturan, lalu tekan LV lagi untuk keluar dari menu, dan ulangi dari langkah 3.

Anda mungkin akan menemukan bahwa ada berbagai pengaturan di mana AF tidak bergerak; Saya menggunakan proses di atas untuk menemukan tepi rentang itu, dan mengatur penyesuaian di tengah.

Saya segera menemukan dalam melakukan ini bahwa angka yang tepat bervariasi cukup signifikan berdasarkan jarak fokus . Itu berarti dua hal: 1) bertentangan dengan saran penyesuaian AF tipikal, daripada memilih jarak magis berdasarkan panjang fokus, Anda harus menyesuaikan jarak yang biasanya Anda gunakan dengan lensa itu, dan 2) kompromi tidak dapat dihindari, jadi, pilih sesuatu yang berfungsi untuk kasus umum dan tidak terlalu menekankan akurasi dan ketajaman fokus. Jika Anda memiliki sesuatu yang kritis yang berada di luar penyesuaian normal Anda, Anda mungkin ingin menyelaraskan secara khusus untuk pemotretan itu.

Dan lagi, keuntungan besar lain dari pendekatan ini adalah Anda tidak perlu target khusus. Selama Anda dapat yakin bahwa kedua metode fokus mengunci pada hal yang sama, subjek apa pun akan melakukannya.

Fokus juga peka terhadap frekuensi cahaya (suhu warna, pada dasarnya), dan kecuali Anda biasanya menyalakan benda-benda dengan monitor komputer Anda, yang mungkin mempengaruhi hasil. Ini memungkinkan Anda menggunakan pencahayaan alami - atau pijar tungsten, jika itu yang biasanya Anda potret.

Meskipun saya sampai pada hal ini secara independen, saya telah menemukan bahwa metode yang tepat ini adalah pendekatan yang disarankan Canon untuk penyesuaian fokus yang akurat . Dan, Nikon D500 sebenarnya memiliki fitur bawaan untuk melakukan ini secara otomatis - keren, dan saya harap pembuat DSLR lain mengikutinya.

Menguji autofokus sulit dilakukan dengan benar, jadi ini pertanyaan yang bagus.

Saya telah menggunakan bagan ini dengan sukses: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(Ini adalah blog Pentax, tetapi bagan dan arahnya bersifat umum kecuali untuk interaksi dengan kamera yang sebenarnya.)

Ikuti petunjuknya - mereka sangat fiddly, tetapi penting.

Perhatikan bahwa fokus dekat dan fokus jauh dapat memiliki kebutuhan kalibrasi yang berbeda - membuat bagan kecil seperti yang saya sarankan bermasalah - tetapi saya tidak tahu apakah ini sebenarnya masalah dalam praktiknya.

Saya malas, jadi bagi saya, "terbaik" berarti termudah. YMMV. :) Saya menggunakan Magic Lantern , dengan modul dot_tune.mo untuk melakukan auto dot tune.

Dot tune dikembangkan oleh horshak di dpreview . Anda tidak harus mengambil gambar apa pun, cepat, gratis, dan menggunakan data kapan titik konfirmasi AF menyala atau (atau tidak), dengan lensa yang disetel ke fokus kritis secara manual, saat menjalankan semua Pengaturan AFMA untuk melihat mana yang memberi Anda konfirmasi AF. Modul ML hanya mengotomatiskan proses .

Ini berfungsi karena cara pengaturan AFMA digunakan secara internal di kamera sebagai input. Seperti yang dijelaskan oleh horshak:

... Nikon DSLR memiliki pengintai elektronik di jendela bidik yang menunjukkan kapan:

• Subjek dalam fokus (titik hijau)
• Fokus ada di belakang subjek - panah hijau menunjuk ke kiri, menandakan cincin fokus harus diputar ke kiri, jauh dari tak terbatas
• Fokus ada di depan subjek - panah hijau menunjuk ke kanan, menandakan cincin fokus harus diputar ke kanan, menuju tak terhingga

Penentuan pengintai dari kondisi di atas didasarkan pada evaluasi fokus sistem AF deteksi fase. Sistem ini mencakup nilai fine tune AF yang dapat dikonfigurasi yang dapat disesuaikan berdasarkan per-lensa atau secara global untuk semua lensa yang tidak memiliki nilai per-lensa yang dikonfigurasi. Sebagian besar akan menganggap bahwa nilai gelombang AF ini merupakan bias "keluaran" yang ditambahkan kamera ke semua perintah pergerakan lensa, sehingga alih-alih memberi tahu lensa "fokus ke X", melainkan memberi tahu lensa "fokus ke nilai nada X +". Pada kenyataannya, nilai nada AF adalah bias "masukan" yang dimasukkan ke dalam logika penginderaan PDAF, yang berubah ketika kamera yakin telah memperoleh fokus. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ini di sini .

Karena nada AF memengaruhi evaluasi PDAF kamera tentang apa yang ada dalam fokus, ia juga memengaruhi indikasi pengintai elektronik fokus. Anda dapat mendemonstrasikan ini dengan menetapkan fokus kritis pada subjek (titik hijau), mengubah nilai nada AF, kemudian tanpa memfokuskan kembali, amati bahwa pengintai sekarang menunjukkan panah kiri atau kanan yang menunjukkan kamera berpikir bahwa subjek tidak lagi fokus, bahkan meskipun Anda tidak menyesuaikan fokus.