Saya telah berpikir untuk mendapatkan lampu kilat untuk meningkatkan fotografi cahaya rendah saya (khususnya di dalam ruangan). Namun, tampaknya ada sejumlah model berbeda yang tersedia pada titik harga yang sama (anggaran INR 8,000-12,000 ~ $ 150-250). Fitur dan fungsi apa yang harus saya cari untuk memilih flash yang cocok?
Saya menggunakan Canon 550D dengan lensa 18-55mm IS & 55-250mm IS. Metz tampaknya menjadi salah satu merek yang mudah tersedia di India (di samping kilatan OEM). Saat ini, saya mempertimbangkan Metz 36 AF-5, 44 AF-1 dan 50 AF-1, yang tampaknya jauh lebih murah daripada rekan-rekan Canon mereka.
equipment-recommendation
flash
ab.aditya
sumber
sumber
Jawaban:
Pertimbangkan flash dengan kepala yang bisa Anda putar. Fitur ini memungkinkan Anda mengarahkan blitz ke permukaan reflektif terdekat (seperti dinding) sebelum menembak. Teknik ini disebut 'memantulkan' flash dari permukaan. Melakukan ini menciptakan cahaya yang umumnya lebih menyenangkan daripada jika blitz diarahkan langsung ke subjek Anda.
Lebih banyak kemungkinan untuk mengarahkan flash Anda (lurus ke atas / ke bawah, putar 360 derajat, dll.) Tersedia saat Anda menaikkan harga. Lebih banyak kemungkinan untuk bergerak = lebih banyak pilihan untuk menggunakan cahaya secara kreatif tanpa membeli perlengkapan tambahan untuk mengarahkan ulang cahaya.
sumber
Fitur speedlight utama yang perlu dipertimbangkan adalah:
Kekuasaan
Speedlight (hotshoe flash; berbeda dari strobe studio bertenaga outlet yang juga flash) ditenagai oleh baterai AA. Ketika strobo pergi, mereka adalah ujung bawah tiang totem ketika berkuasa, sehingga setiap bit cadangan yang bisa Anda gesek bersama berguna. Output daya flash biasanya diberikan sebagai nomor panduannya . Nomor panduan, ketika dibagi dengan f-number dari pengaturan aperture, memberi Anda jarak yang akan ditempuh cahaya pada kombinasi iso dan zoom yang diberikan. Tetapi banyak perusahaan menipu dengan mengatur flash ke peringkat zoom tertinggi (lebih banyak di bawah) untuk membuat angka terlihat lebih tinggi. Untuk membandingkan apel dengan apel, pastikan pengaturan zoom sama di seluruh flash, atau lihat ulasan di mana output daya sebenarnya diukur dengan pengukur cahaya (misalnya,yang ini ada di speedlights.net ).
Pikirkan output daya seperti yang Anda lakukan pada bukaan maksimum pada lensa. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang dapat Anda lakukan dengannya, tetapi semakin besar dan semakin mahal jadinya.
Miringkan / Putar
Miringkan dan putar memungkinkan Anda memosisikan kepala flash dengan orientasi berbeda ke bodi. Ini menjadi penting karena dua alasan. Saat Anda menggunakan flash pada kamera, metode masuk untuk meredakan cahaya dan membuat flash terlihat menyenangkan memantul , tempat Anda mengarahkan kepala flash pada permukaan yang memantulkan cahaya (biasanya langit-langit atau dinding). Ini melembutkan cahaya. Namun, untuk memilih arah cahaya, Anda harus memilih permukaan pantulan Anda; miringkan dan putar menentukan kebebasan Anda untuk melakukan itu. Putar 360 ° penuh memberi Anda kebebasan penuh; Putar 270 ° menghilangkan 25% dari pilihan Anda, dan tergantung pada bagaimana Anda memutar ke orientasi potret, bisa menghilangkan 50%.
Alasan kedua putar penting adalah jika Anda akan menggunakan sistem pemicu optik untuk menggunakan flash-off-camera. Sensor untuk ini biasanya ada di bodi, dan harus diarahkan ke unit master optik Anda (mis., Lampu kilat pop-up kamera atau lampu lain di pengaturan). Jika Anda memiliki putaran penuh, kepala selalu dapat menunjuk ke mana Anda ingin cahaya pergi sementara sensor pada tubuh menghadap kamera.
Perbesar
Zoom pada kepala flash berarti tabung flash di kepala dapat bergerak bolak-balik sehingga penyebaran cahaya cocok dengan bidang pandang lensa yang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan fitur ini di luar kamera untuk menyesuaikan seberapa fokus sorotannya. Semakin lama pengaturan pembesaran, semakin jauh kembali di kepala tempat duduk, semakin fokus sinar, dan semakin jauh cahaya dapat bergerak.
Mode TTL, M, dan Otomatis
TTL adalah singkatan dari "through-the-lens" metering. Ini cara otomatis untuk mengatur output daya blitz. Kamera memberi tahu flash untuk mengirimkan flash "pra-ledakan" dengan tingkat kecerahan yang diketahui; meter itu, dan kemudian sesuaikan daya blitz berdasarkan pada hasil dan batas daya blitz. Seperti halnya menggunakan mode otomatis berbasis pengukuran apa pun pada bodi kamera, ia menyesuaikan dengan cepat dan mudah, tetapi mungkin tidak sempurna dan Anda mungkin harus memasukkan kompensasi. Anda biasanya menggunakannya untuk menjalankan situasi acara run'n'gun di mana Anda bergerak melalui situasi pencahayaan yang berbeda di mana Anda mungkin hanya memiliki kesempatan tembakan yang sekilas, dan kecepatan lebih penting daripada presisi atau konsistensi.
Karena ada komunikasi flash / kamera yang terlibat, TTL adalah milik dan akan spesifik sistem. Jika Anda menginginkan fitur ini, Anda harus mencari flash yang kompatibel dengan sistem kamera yang Anda gunakan.
Perlu diketahui juga bahwa speedlight era film biasanya tidak bekerja di TTL dengan SLR digital; algoritma berdasarkan reflektansi film untuk menghitung eksposur blitz yang tepat harus dimodifikasi untuk sensor digital. Lampu OEM era digital biasanya dapat beralih antara film dan TTL digital, tetapi era film berkedip, jelas, hanya bekerja secara akurat untuk film.
M , seperti M pada kamera, adalah mode manual penuh, di mana Anda dapat langsung mengatur output daya blitz sebagai rasio daya penuhnya. Rasio ini paling sering diberikan dalam pemberhentian penuh (1, 1/2, 1/4, 1/8, dll.). Dan, seperti halnya menggunakan M pada kamera, Anda menggunakan ini untuk konsistensi dari pemotretan ke pemotretan dan ketepatan kontrol. Ini paling sering digunakan untuk situasi studio di mana pencahayaan dikendalikan dan tidak mungkin berubah dengan cepat tanpa ada kesempatan untuk mengambil kembali. Semakin luas rentang pengaturan, semakin banyak kontrol yang Anda miliki atas output blitz. 1/128 daya, misalnya, bisa sangat berguna ketika bekerja dekat untuk pekerjaan makro atau produk karena hukum kuadrat terbalik. M juga menjadi sangat penting sebagai satu-satunya cara untuk mengontrol output daya blitz jika Anda menggunakan pemicu radio manual untuk blitz di luar kamera.
Otomatis adalah cara berbeda untuk mengotomatiskan cahaya / output daya lampu kilat yang tidak memerlukan komunikasi TTL dengan kamera, jadi dapat ditemukan di era film yang lebih lama dan lampu kilat pihak ke 3 yang hanya manual. Sensor pada flash (biasanya autothyristor ) digunakan untuk memotong output flash pada waktu yang tepat. Anda mungkin harus memasukkan pengaturan aperture dan iso yang digunakan untuk pemotretan ke dalam flash.
Sinkronisasi Kecepatan Tinggi / Pesawat Fokus
Sebagian besar kamera sistem menggunakan daun jendela fokus hari ini. Kecepatan rana Anda ditentukan oleh seberapa besar jarak antara gorden pertama dan kedua saat menyapu sensor. Pada kecepatan rana tertentu, celah itu menjadi lebih kecil dari sensor itu sendiri. Dan karena sebagian besar ledakan blitz akan jauh lebih cepat daripada kecepatan rana, jika Anda lebih tinggi dari kecepatan rana, gorden akan menutupi bagian-bagian sensor ketika blitz mati, dan Anda akan mendapatkan bilah hitam di bagian atas dan / atau bagian bawah bingkai. Kecepatan rana ajaib itu tergantung pada tubuh dan dikenal sebagai "kecepatan sinkronisasi maksimum" dari kamera (biasanya sekitar 1/200 untuk sebagian besar dSLR).
Sinkronisasi kecepatan tinggi (HSS; alias "focal plane" sync atau FP) mengatasi batasan ini, tetapi memerlukan komunikasi eksklusif antara flash dan hotshoe kamera, jadi, seperti TTL, Anda harus menemukan flash yang kompatibel dengan sistem kamera yang Anda gunakan. menggunakan. Selain itu, Nikon dan Fuji entry-level level tidak bisa melakukannya. Kamera memberitahu flash ke pulsa dan bertindak seperti sumber cahaya terus menerus selama eksposur. Namun, biaya denyut yang cepat adalah kehilangan daya sekitar dua perhentian .
Ini paling sering digunakan saat membuat lampu kilat pengisi untuk pekerjaan potret dengan kedalaman bidang yang dangkal di bawah sinar matahari yang cerah. Dalam kondisi cerah-16, (iso 100, f / 16, 1 / 100s), jika Anda ingin menggunakan aperture yang lebih besar, Anda harus meningkatkan kecepatan rana Anda. Anda juga bisa menggunakan filter ND, bukan HSS. Tetapi HSS juga dapat digunakan untuk membekukan gerakan dengan kecepatan rana tinggi jika ada banyak cahaya sekitar.
Pemicu Off-Camera
The Strobist cara pencahayaan studio-gaya dengan off-camera speedlights tersebar luas, dan Anda mungkin mendapatkan digigit oleh bug. Jadi, pertimbangkan berapa banyak cara flash memungkinkan Anda menyalakannya ketika tidak ada hotshoe. Fitur-fitur berikut untuk dilihat adalah:
Perbedaan utama di sini adalah berapa banyak sinyal yang dikomunikasikan dari kamera ke flash (protokol hotshoe penuh atau hanya sinyal sinkronisasi), dan mekanisme yang digunakan untuk berkomunikasi (radio, optik, kabel).
Misalnya jack PC dan 1/8 "dapat digunakan dengan kabel untuk pemicu hanya manual; atau sebagai cara untuk menghubungkan pemicu radio manual tanpa menggunakan hotshoe. Hotshoe kamera dan hotfoot flash dapat ditambatkan dengan kabel TTL untuk komunikasi penuh. Dan tentu saja, dapat dihubungkan ke beberapa pemicu optik / radio atau adaptor konektor sinkronisasi (yaitu, cara untuk menambahkan port sinkronisasi jika flash atau kamera Anda tidak memilikinya).
Ketika sistem pemicu dilabeli sebagai "TTL" itu tidak hanya berarti Anda dapat melakukan TTL melalui sistem, tetapi sebagian besar protokol pensinyalan hotshoe dapat digunakan. Sistem ini memungkinkan Anda mengontrol flash secara jarak jauh seolah-olah berada di hotshoe (mungkin dengan beberapa pengecualian fitur). Namun, sistem pemicu yang bersifat "manual saja" hanya dapat memberitahu flash untuk menyala secara sinkron dengan eksposur yang dibuat.
Sistem pemicu optik menggunakan cahaya untuk berkomunikasi. Sistem optik yang dapat dipatenkan TTL / HSS menerjemahkan protokol hotshoe menjadi sinyal cahaya; sistem manual-saja "bodoh" generik menggunakan sensor pada flash untuk merasakan ketika flash lain telah mati sebagai waktu untuk menembak. Sistem optik dibatasi oleh "garis pandang" (sensor harus "melihat" sinyal master), dan kondisi pencahayaan sekitar (semakin banyak cahaya, semakin banyak sinyal yang dapat dikuasai).
Pemicu radio tidak terhalang oleh kondisi garis pandang atau pencahayaan sekitar dan memiliki jangkauan dan keandalan yang lebih baik. Namun, sebagian besar pemicu - terutama yang terintegrasi - dirancang hanya untuk bekerja dalam sistem tertentu. Sangat jarang pemicu bekerja di seluruh merek atau sistem. Pemicu add-on dapat memberi Anda lebih banyak pilihan, tetapi pemicu bawaan akan sering menambahkan lebih banyak fungsi (misalnya, kontrol daya / zoom untuk blitz hanya manual) dan lebih nyaman, karena Anda tidak perlu ingat untuk membawa sepanjang pemicu dan baterai ekstra untuk mereka.
Juga, seperti semua sistem pemicu lainnya, jumlah komunikasi dapat bervariasi: beberapa adalah sinyal sinkronisasi (hanya manual), beberapa memungkinkan untuk sinkronisasi dan kontrol daya jarak jauh, HSS, atau ekor-sinkronisasi , dan beberapa sistem optik atau RF mimic proprietary . Pertimbangkan seberapa banyak komunikasi yang Anda inginkan atau mungkin inginkan di masa depan. Dan juga pertimbangkan, jika Anda mendapatkan pemicu RF bawaan, jalur pemutakhiran apa yang tersedia.
Ekspansi Masa Depan
Pemicu radio cenderung menjadi bagian dari sistem tertentu. Anda biasanya tidak dapat mencampur pemicu yang dibuat oleh pabrikan yang berbeda, bahkan jika mereka semua beroperasi pada bandwidth 2,4GHz. Dan bermanfaat untuk melihat apa yang mungkin ditawarkan sistem dalam hal ekspansi di masa depan.
Yongnuo, misalnya, memiliki tiga sistem pemicu terpisah yang sebagian besar tidak kompatibel yang tidak akan membiarkan Anda mencampurkan gigi manual-super-murah mereka dengan gigi TTL / HSS mereka. Dan mereka hanya menawarkan lampu kilat. Dan mereka hanya mendukung TTL untuk Canon dan Nikon, dan Anda tidak dapat mencampur keduanya.
Jika Anda berencana untuk menambah atau pindah ke kamera tanpa cermin, atau Anda mungkin perlu berbagi lampu dengan penembak sistem yang berbeda, atau Anda membutuhkan lebih banyak daya daripada yang bisa diberikan oleh speedlight, ini bisa menjadi masalah. Dan dalam sistem Yongnuo, memulai dengan pengaturan semua-manual yang murah dan kemudian memutuskan untuk menambahkan satu lampu berkemampuan TTL / HSS membutuhkan pembelian kembali semua pemicu dan blitz Anda. Selain itu, jika Anda terbiasa dengan kendali daya jarak jauh, TTL, dan HSS pada speedlight Anda, tidak memiliki yang sama pada kombinasi speedlight dan strobe studio bisa membuat frustasi.
Anda mungkin ingin melihat dan melihat apakah sistem pencahayaan / pemicu akan mendukung Anda dengan opsi kecepatan yang lebih besar, apakah Anda dapat mencampur TTL dan gear manual, dan apakah ia menawarkan dukungan lintas-sistem atau tidak. Ada banyak sistem yang menawarkan satu atau yang lain atau keduanya (misalnya, Cactus V6, Jinbei / Orlit RT, Phottix Odin II, Nissin Air, Profoto Air). Sistem Godox X adalah favorit saat ini karena menawarkan sistem lintas dan lampu yang lebih besar dengan lampu kilat dengan harga seperti Yongnuo, serta lampu kilat bertenaga lithium-ion.
Port Paket Baterai / paket baterai Li-ion
Speedlight kebanyakan menggunakan empat AAS. Dalam penggunaan yang berat, baterai AA tersebut mungkin harus diganti berkali-kali, sehingga paket baterai eksternal bisa berguna. Selain itu, sumber daya yang lebih besar dapat mengurangi waktu daur ulang (tetapi membawa risiko panas berlebih).
Ada beberapa speedlight sekarang di pasaran yang menggunakan paket baterai Li-ion bukan baterai AA. Ini mengurangi manajemen baterai untuk beberapa speedlight, dan bekerja seperti paket baterai eksternal (meningkatkan kapasitas; mengurangi waktu daur ulang) tanpa kerumitan kabel dan unit tambahan.
Pihak ke-3 vs. OEM
Anda memperhatikan Yongnuo yang super murah, bukan? Meskipun mungkin masuk akal, cukup pahami apa yang Anda menyerah dengan mengikuti penetapan harga yang lebih rendah. Kualitas build, konsistensi penyalinan, dan kualitas komponen cenderung lebih bervariasi daripada dengan OEM. Dukungan, garansi, dan nilai jual kembali cenderung memiliki kualitas yang jauh lebih rendah. Dan kompatibilitas di masa depan / belakang cenderung lebih rendah.
Sebagian besar produsen pihak ke-3 merekayasa balik protokol komunikasi hotshoe, dan sebagai hasilnya, sementara flash mungkin bekerja sangat baik dengan model kamera saat ini, itu mungkin tidak berfungsi dengan baik dengan model masa depan atau yang lebih lama atau, katakanlah, badan film dengan apa yang tampaknya protokol flash yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa blitz pihak ketiga dapat memutakhirkan firmware mereka, tetapi sebagian besar manual super murah (YN-660, Godox TT600, dll.) Tidak dapat.
sumber
Tidak ada sumber daya yang lebih baik untuk flash daripada Strobist . Artikel Dua Hal yang Harus Dimiliki Flash Anda harus menjelaskan apa yang Anda butuhkan. Tapi sederhananya Anda membutuhkan flash yang dapat dipicu secara eksternal dan dikendalikan secara manual .
Cina membuat Yongnuo 460 sangat murah sekitar INR 2000 (USD 40) dan melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Kualitas build rata-rata, tetapi kontrol manual dan slave optik bawaan membuatnya mencuri.
Apakah saya menyebutkan itu memiliki diffuser built-in , kartu bouncing dan dilengkapi dengan dudukan dan kantong lembut .
sumber
Saya akan menyarankan flash starter yang murah, mungkin digunakan. Yongnuo seharusnya baik-baik saja. Dan dapatkan beberapa pengubah, seperti gel, atau diffuser yang lebih besar.
@Abhimanyu menyebutkan blog Strobist, dan ada sumber daya lain tentang cara bermain-main dengan flash. Salah satu hal utama adalah flash umumnya merupakan sumber cahaya kecil, yang meninggalkan bayangan keras.
Di dalam ruangan, Anda dapat mencoba dan memantulkan cahaya dari langit-langit dan dinding, tetapi jika itu bukan pilihan (karena jarak atau warna), Anda mungkin ingin menemukan opsi lain, seperti reflektor.
sumber