Kiat dan saran apa yang Anda miliki untuk memotret Aurora Borealis?

Seorang teman telah berbaik hati meminjamkan saya DSLR selama beberapa bulan. Ini adalah perampokan pertama saya ke fotografi DSLR, atau jenis fotografi apa pun selain hanya mengarahkan Canon IXUS saya pada sesuatu dan mengklik tombol.

Selama beberapa minggu terakhir, saya sibuk belajar, berlatih dan berusaha belajar sebanyak mungkin sebelum perjalanan yang direncanakan ke Norwegia di mana saya berharap untuk melihat, dan mendapatkan beberapa foto, Aurora Borealis.

Saat ini saya memiliki:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50mm f / 1.4 L
• Lensa kit Canon 18-55m
• Aluminium tripod tinggi penuh dengan kepala bola
• Rilis kabel
• Baterai cadangan & kartu memori

Saya siap untuk menghabiskan malam terbungkus luar, dengan harapan mereka akan tampil. Saya ingin beberapa saran tentang cara memaksimalkan kit ini untuk perjalanan:

• Bagaimana saya harus menyiapkan untuk mendapatkan foto Aurora?

• Bagaimana saya bisa mencapai fokus optimal?

• Dari apa yang saya baca, saya harus menggunakan pelepas tripod dan kabel, dengan IS dimatikan, pada mode pemotretan bersambungan dengan waktu bukaan yang lama. Tapi saya ingin beberapa tips yang lebih spesifik dalam hal pengaturan aperture dan ISO mana yang paling berhasil?

• Haruskah saya menggunakan salah satu lensa di atas, atau akankah layak menyewa lensa sudut lebar yang lebih baik; jika demikian, mana yang akan Anda rekomendasikan?

Saya belum pernah mencoba memotret Aurora Borealis sendiri, tetapi saran berikut ini berlaku untuk sebagian besar fotografi langit:

Anda akan menginginkan lensa tercepat (bukaan terbesar) yang bisa Anda dapatkan. 50 f / 1.4 sangat ideal, meskipun panjang fokusnya cukup panjang untuk hal semacam ini. Ini bagus karena akan membiarkan sekitar 5-6 kali lebih banyak cahaya dari lensa kit! Lensa cepat lebar jarang digunakan untuk memangkas bodi kamera seperti 450D. Jika Anda perlu lebar Anda mungkin lolos dengan Sigma 20 f / 1.8, alternatif lain tidak murah: Canon 16-35 f / 2.8L akan lebih baik daripada lensa kit Anda, tapi saya pribadi akan memilih 24 f / 1.4L meskipun tidak seluas.

• Dalam hal fokus, untuk lampu itu sendiri Anda mungkin ingin lensa diatur hingga tak terbatas (yaitu sejauh cincin fokus akan pergi) atau kadang-kadang hanya tak terbatas. Mengingat bahwa lampu sangat jauh (yaitu atmosfer atas), kedalaman bidang Anda pada jarak fokus ini akan sangat besar. Jika Anda ingin mendapatkan latar depan untuk skala / komposisi, maka jelas Anda perlu menetapkan fokus untuk jarak itu dari apa yang bisa saya katakan kepada Aurora itu agak kabur karena tidak akan terlalu penting jika Anda harus fokus lebih dekat. AF mungkin tidak akan bekerja dalam cahaya seperti itu sehingga Anda fokus dengan coba-coba atau mungkin menggunakan tampilan langsung untuk fokus.

• Kecepatan rana adalah kompromi antara membiarkan lebih banyak cahaya masuk untuk meminimalkan noise, dan menghindari gerakan dalam gambar. Saya tidak tahu seberapa cepat Aurora bergerak tetapi ini mungkin akan membatasi kecepatan rana Anda. Kebisingan juga dapat meningkat dengan waktu rana karena sensor memanas namun ini mungkin bukan masalah ke mana Anda pergi! Beberapa eksposur pendek umumnya lebih baik daripada eksposur panjang.

• Untuk mengurangi noise, Anda perlu menurunkan cahaya lensa sebanyak mungkin, dan kemudian mengatur ISO setinggi mungkin (tanpa overexposing). Ini terdengar kontra intuitif jadi saya akan menjelaskan sedikit lebih banyak. ISO tinggi tidak menyebabkan kebisingan dan benar-benar ada untuk mengurangikebisingan. Noise berasal dari sensor elektronik, tetapi juga dari sifat acak cahaya itu sendiri. Jadi bukan ISO tinggi yang menyebabkan kebisingan, tingkat cahaya rendah. Kebingungan berasal dari kenyataan bahwa menggunakan ISO tinggi dalam mode otomatis akan memungkinkan kecepatan rana yang lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak noise, namun noise tersebut adalah hasil dari shutter yang cepat yang membiarkan lebih sedikit cahaya. Jika Anda sudah membiarkan cahaya sebanyak mungkin, maka menurunkan ISO akan mengurangi amplifikasi pada sensor, dan ketika nilai-nilai dibacakan mereka akan lebih rendah dan dengan demikian noise pembacaan akan lebih tinggi secara proporsional. Ketika Anda mengoreksi eksposur di pos, Anda memperbesar noise pembacaan ini. Ketika Anda menggunakan ISO tinggi, sinyal analog diperkuat sebelumnyapembacaan terjadi sehingga Anda tidak berakhir memperbesar kebisingan pembacaan. Jika Anda masih perlu diyakinkan, lihat contoh ISO100 yang kurang terang ini jauh lebih berisik daripada bidikan ISO1600 yang terpapar dengan benar. Untuk pengaturan yang digunakan, meningkatkan ISO, bahkan ke 1600, mengurangi kebisingan: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Umumnya ketika bekerja di malam hari adalah cara menumpuk. Ini berarti memotret banyak eksposur yang lebih pendek dan kemudian menggabungkannya pada PC Anda untuk menghasilkan satu gambar. Ada banyak perangkat lunak yang akan melakukan ini untuk Anda, Deep Sky Stacker adalah salah satu yang terbaik. Perangkat lunak ini dirancang untuk mengatasi pergerakan bintang-bintang, mungkin dapat mengatasi aurora yang bergerak juga, atau Anda mungkin mendapatkan ghosting.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa dingin secara dramatis mengurangi masa pakai baterai, jadi simpan satu baterai di dalam saku yang dekat dengan tubuh Anda dan sering tukar. Ini mungkin tidak akan memengaruhi Anda tetapi jika Anda memotret pencahayaan sekitar 1 / 2s Anda harus menggunakan fungsi penguncian cermin untuk menghindari tamparan cermin yang menyebabkan getaran yang dapat muncul dalam gambar.

Saya juga merekomendasikan mencari flickr untuk foto-foto Aurora, sebagian besar gambar akan memiliki informasi EXIF ​​yang masih terpasang sehingga Anda dapat melihat pengaturan kamera / lensa apa yang digunakan orang lain.

Semoga berhasil!

Inilah info exif .

Saya pikir cukup ringan, tapi saya sedang mengusahakannya :). Jika aurora kuat daripada tidak terlalu sulit, mungkin paparan 5-10 detik akan melakukannya. Saya melakukan foto saya dengan 25-30 '.

Dari pengalaman saya sendiri, saya dapat membuat rekomendasi berikut.

• Anda harus berlatih memegang tripod dan kamera dalam kondisi gelap. Ini akan membantu Anda mengatur kamera dan tripod dengan cepat atau untuk mengubah pengaturan kamera ketika tangan Anda perlahan-lahan mati rasa dalam kondisi es dingin. Masalahnya di sini adalah saat memegang kamera, Anda harus menggunakan sarung tangan yang lebih fleksibel daripada sarung tangan standar yang biasanya Anda gunakan dalam cuaca seperti ini tetapi tripod Anda akan berada pada suhu beku yang dalam.

• Anda perlu bereksperimen dengan kamera Anda apa pengaturan terbaik untuk eksposur lama. Saya sedikit tidak setuju dengan jawaban Matt tentang hal ini. Pengaturan ISO yang lebih tinggi berarti Anda memiliki amplifikasi analog yang lebih tinggi dari sinyal dan membawa lebih banyak noise penguat. Kamera memiliki pengaturan penindasan suara yang berbeda dan Anda perlu tahu apa yang paling berhasil. Misalnya saya mengambil foto saya dengan pengaturan ISO 400 dan menggunakan waktu bukaan mulai dari sekitar 10 detik hingga sekitar 40 detik. Kemudian beberapa kamera juga memiliki reduksi noise untuk eksposur lama, ini tidak mempengaruhi kualitas gambar tidak seperti penekanan noise ISO tinggi. Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak penumpukan gambar yang disebutkan Matt di atas atau lakukan sendiri dengan mis

• Untuk memfokuskan saya menempatkan kamera pada fokus manual dan fokus pada bintang. Saya menggunakan bantuan fokus yang memperbesar gambar 13 kali. Anda kemudian dapat juga memantau getaran gambar karena goncangan tripod. Ini memberi Anda gambaran tentang berapa lama Anda harus menunggu sebelum guncangan telah mereda untuk tidak menyebabkan ketidaksukaan motivasi yang signifikan.

• Saya memilih apertur F / 2.8 tertinggi pada lensa saya, tetapi Anda harus memastikan deformasi di tepi gambar karena ketidaksempurnaan lensa dapat diterima untuk pengaturan apertur tertinggi.

• Anda harus memotret semuanya dalam RAW atau RAW + Jpeg untuk mendapatkan hasil maksimal dari pemrosesan digital.

• Seperti yang disebutkan Matt, Anda harus memiliki setidaknya dua baterai yang terisi penuh. Dalam dingin baterai tidak akan bertahan lama.

• Anda harus bisa berdiri dalam cuaca dingin untuk waktu yang lama. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah keluar selama satu jam untuk menguji pengaturan terbaik untuk kamera, untuk mendapatkan kaki yang dingin dan kemudian harus menghangatkan kaki dan sepatu Anda untuk waktu yang lama ketika aurora muncul. Saya menemukan bahwa sementara sweater dan jaket musim dingin yang baik mudah didapat, celana panjang dan sepatu bot musim dingin yang baik sering tidak tersedia di toko-toko. Yang Anda butuhkan adalah celana dalam termal, celana panjang penuh yang tebal dan di atas itu adalah windstopper. Saya menemukan bahwa celana ski yang saya beli tidak berfungsi dengan baik untuk saya dan saya harus berimprovisasi dengan meletakkan celana hujan di atasnya sebagai windstopper.

Maka sepatu boot harus merupakan dua komponen boot yang terdiri dari boot luar dan dalam dengan boot dalam yang terisolasi dengan baik dari boot luar. Musim dingin satu komponen normal, bahkan yang mahal, tidak akan bekerja dengan baik jika mereka tenggelam sedikit ke dalam salju. Masalahnya adalah Anda tidak banyak bergerak sehingga kaki Anda tidak terlalu panas. Anda mungkin tidak akan melihat banyak setelah beberapa waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda dapat secara perlahan merasakan bahwa kaki Anda menjadi dingin dan kemudian akan memakan waktu lama untuk memanaskan sepatu es Anda ke suhu yang lebih nyaman sebelum Anda bisa mendapatkan kaki yang lebih hangat. .

Anda harus memiliki kedua sarung tangan fleksibel untuk memegang kamera dan tripod serta sarung tangan tebal agar tangan Anda hangat. Anda harus siap agar ibu jari Anda mengalami kejang karena aktivitas dalam cuaca dingin. Anda dapat mencoba mencegahnya dengan bergantian menggunakan ibu jari tangan kanan dan kiri kanan dari awal.

Beberapa contoh murni (tidak ada pengolahan digital yang diterapkan di sini):

Saya punya lebih banyak gambar yang diunggah di sini .

Di luar aspek teknis pengaturan kamera Anda (yang sudah dibahas oleh Matt Grum dengan sangat baik dalam jawaban lain), kondisi atmosfer merupakan komponen penting yang ingin Anda pahami.

The Kp Skala , Kp Indeks , atau NOAA G Skala cara yang wajar untuk merangkum tingkat global aktivitas geomagnetik. Indeks Kp dapat berkisar antara 0 hingga 9, dengan 9 menunjukkan jumlah tertinggi aktivitas geomagnetik. Biasanya untuk mencapai gambar aurora yang baik, Anda ingin Indeks Kp 4 atau lebih tinggi.

Ini adalah situs web favorit saya untuk memeriksa Indeks Kp saat ini: Spaceweatherlive.com Tetapi juga patut untuk dicoba adalah: Spaceweather.com dan SolarHam.com

Jarak Anda dari polusi cahaya sangat penting ketika menangkap aurora. Saya akan merekomendasikan menggunakan Pencari Langit Gelap (hanya AS) dan mencoba untuk berada pada kegelapan minimum dari area biru peta. Ini berarti bahwa hampir seluruh Amerika Serikat bagian timur bukan tempat yang bagus untuk memotret aurora! Anda masih bisa melakukannya, tetapi itu tidak akan optimal dengan semua polusi cahaya. Lampu hanya muncul dari sekitar 50-400 mil di atas permukaan bumi, sehingga polusi cahaya tidak cukup berdampak seperti fotografi bintang, tetapi masih berperan.

Pilihan lain untuk menilai polusi cahaya adalah Blue Marble Navigator , yang berfungsi di seluruh dunia.

Hal-hal yang membuat Anda keluar, dari pengalaman baru-baru ini dan menggemakan beberapa hal di atas. Karena semua sisi pengaturan fotografi telah cukup banyak ditutupi ... Ini terutama dengan asumsi Anda akan memotret di suatu tempat yang cukup dingin dan lokasi gelap yang terpencil.

Ambil kamera kedua! Mohon, Pinjam, Pekerjakan kamera kedua, jika seperti saya Anda bepergian ribuan mil ke Norwegia khusus untuk memotret Aurora dan kamera Anda mati, Anda akan hancur! Jangan berpikir "Itu tidak akan pernah terjadi pada saya" Saya memiliki dua kamera pada saat pengambilan gambar. Sebuah pertunjukan hebat dari lampu-lampu di Alta, Norwegia sekitar 3/4 dari jalannya melalui pemotretan D700 (yang memiliki jumlah rana sangat rendah) mati dengan "Kesalahan" mungkin karena kedinginan. Syukurlah aku juga mengemas D300! Mengambil banyak baterai mereka mati lebih cepat dalam cuaca dingin. Simpan di dalam saku di samping kulit Anda, sehingga kehangatan tubuh Anda membuat suhu mereka tetap tinggi. Beli lebih dari yang Anda miliki, Anda akan menendang diri sendiri jika baterai Anda mati sebelum Aurora melakukannya.

Bekerja di malam hari! Ambil headlamp dan modifikasi jika diperlukan dengan lensa merah (ini dapat dilakukan dengan pita perbaikan untuk lampu ekor mobil) Pastikan mudah dioperasikan (tombol Nyala / Mati Besar, dll.). Mengapa lampu merah? Cahaya merah yang baik membantu mata Anda pulih lebih cepat daripada dari pertunjukan cahaya putih. Ambil juga obor (dengan lensa berwarna jika Anda memilikinya) dan banyak baterai cadangan untuk obor dan lampu depan. Ingatlah untuk mematikan lampu saat Anda memotret. Anda juga dapat menggunakan obor untuk mengecat latar depan jika diperlukan. Ambil beberapa tongkat cahaya / bahan kimia jika terjadi keadaan darurat, jika obor Anda kempes saat Anda berkemas dan berjalan kembali, Anda akan mandek tanpa sumber cahaya.

Ambil 3 kaki atau lebih, persegi nilon Rip Stop berwarna cerah (atau serupa), ketika Anda sampai ke lokasi Anda meletakkannya di tanah (Salju) untuk meletakkan tas & kit kamera Anda. Ini membuat tas Anda lebih kering dan memberi Anda tempat untuk meletakkan barang-barang ketika Anda mengeluarkannya dari tas lebih sedikit peluang kehilangan sesuatu.

Bekerja dengan kit Anda aktif, pergi keluar di malam hari dan berlatih fotografi di malam hari di depan, terutama jika Anda belum pernah mengambil gambar di malam sebelumnya. Pada malam hari semuanya berbeda, Terlihat berbeda dan mengoperasikan kamera memakai 6 atau 7 lapisan sangat berbeda. Kenali kamera Anda dari dalam ke luar dan di mana semua kontrol berada ... Atur kamera ke pengaturan fotografi malam dasar (Aurora) sebelum Anda berangkat.

Sebagai jawaban lain, dapatkan sepatu bot yang benar-benar bagus dan kaus kaki termal, dan jangan hanya percaya pada beberapa penjual yang mengatakan bagus! Ingat Anda mungkin akan berdiri di salju mungkin selama berjam-jam. Jika sesuatu seperti saya, Anda tidak ingin meninggalkan kamera Anda dan pergi dan menghangatkan suatu tempat, jadi Anda secara efektif berakar ke tempat. Uji sepatu bot dan kaus kaki Anda SEBELUM perjalanan Anda. Dingin akan membunuh batu perjalanan Anda mati jika beku dan tidak tahan dingin lagi, dan itu akan menjadi bencana jika Aurora masih dalam aliran penuh. Banyak Togs di sekitar saya berkemas karena mereka tidak bisa meretas suhu -21 yang beku.

Dapatkan beberapa sarung tangan BAIK, flip sarung tangan atas yang membiarkan jari-jari Anda bebas mengoperasikan kamera, saya menggunakan Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt dengan sutera tipis ultra tipis di bawahnya, dengan opsi sarung tangan salju untuk menutupi banyak jika menjadi serius dingin.

Mengambil penghangat tangan tidak hanya dapat Anda gunakan ini untuk menjaga tangan Anda hangat, mereka juga dapat digunakan untuk menempel kaus kaki Anda, atau menjaga baterai Anda hangat, dan menghentikan kamera Anda membeku. Dapatkan snood bulu domba cadangan! Setelah kamera diatur, Anda dapat meletakkan snood di atas kamera dan masih dapat mengakses kontrol. Ini akan membantu menghentikan pembekuan dan jika Anda memasukkan tangan lebih hangat ke dalamnya, ini juga akan membantu.

Jangan lupa mengambil makanan dan minuman! Cokelat, makanan berenergi, dan jika Anda memiliki pilihan sup panas dan atau minum dalam termos atau mengambil kompor.

Periksa tripod Anda. Jika tidak ada kaki atau kaki yang terisolasi maka bungkus setidaknya satu kaki dengan busa terutama jika Aluminium. Gunakan insulasi pipa yang dibungkus dengan sesuatu seperti pegangan raket tenis grip atau sejenisnya. Pada kamera kedua saya, kaki tripod Ali membeku di tangan saya ketika berkemas! Anda mungkin ingin memastikan Anda memiliki paku di kaki tripod Anda untuk stabilisasi yang lebih baik di Salju.

Lepaskan filter perlindungan UV atau lensa selama durasi pemotretan, ini akan mencegah kondensasi terperangkap di antara elemen depan lensa dan filter. Jangan mencoba dan mengambil ini di tengah-tengah pemotretan karena akan sulit dan mungkin membeku di utas lensa. Gunakan tudung Lensa Anda untuk perlindungan tambahan dan membantu menghentikan pembekuan elemen depan.

Hati-hati dengan rilis jarak jauh (Ingat juga baterai cadangan untuk ini). Ingat di suhu ekstrem kabel bisa menjadi rapuh dan putus di steker. Jika Anda merencanakan perjalanan yang sangat dingin, mungkin isolasi kabelnya. Bahkan plastik apa pun bisa menjadi rapuh yang mencakup penutup soket kamera, komponen plastik pada tripod dll.

Mengenai lokasi yang Anda usulkan ... Jika mungkin untuk mengambil kembali lokasi pemotretan Anda di siang hari dengan bantuan nyata, segalanya terlihat sangat berbeda di malam hari dan jika Anda berada di lokasi gelap yang terpencil dengan membuat beberapa landmark atau menempatkan beberapa spidol dapat sangat membantu Anda ketika kamu kembali dalam gelap. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan ide komposisi untuk pemotretan. Ini juga masuk akal dari sudut pandang keamanan, sebuah recce dapat mencegah Anda memasang lapisan es tipis di atas salju setinggi 2 kaki. Anda biasanya hanya mengetahui hal ini ketika menusuk kaki tripod ke tanah dan Anda menjatuhkan 2 kaki ke salju!

Setelah pemotretan Anda, perkenalkan kamera Anda kembali ke suhu yang lebih hangat secara bertahap, jangan hanya membenamkannya langsung ke ruangan yang panas. Biarkan di lobi yang dingin di tas kamera sehingga secara bertahap mencapai suhu kamar, mungkin memindahkan tas secara bertahap ke tempat yang lebih hangat. Jika kameranya mengalami pembekuan (Tambang putih !!) Aku menyeka dengan kain mikrofiber kemudian aku memasukkannya ke dalam kantong tertutup berisi tas besar silika gel untuk mengambil sebagian kelembaban pergi.

Semoga Anda menemukan ini bermanfaat Steve