Apa kelebihan mode manual daripada mode prioritas apertur?

Saya bertanya-tanya apa alasan yang paling menarik untuk beralih ke mode manual pada DSLR saya. Saya kebanyakan hanya menggunakan mode prioritas aperture jadi saya memiliki kontrol yang baik atas kedalaman bidang dikombinasikan dengan kesadaran akan kecepatan rana yang menyertainya. Fotografi saya sebagian besar dilakukan berkeliaran dengan kamera di tangan, atau kadang-kadang di atas tripod. Saya tidak melakukan fotografi studio dan saya hanya menggunakan cahaya alami.

Saya memang belajar cara mengambil foto secara manual (dengan Olympus OM-1) jadi saya tahu cara melakukannya, tapi saya menikmati kenyamanan ekstra mode aperture, terutama bisa mengambil foto dengan cepat dan menangkap momen daripada mengotak-atik cepat dan melewatkan tembakan.

Jadi apa manfaat utama menggunakan mode manual untuk jenis fotografi saya yang sepadan dengan (jumlah kecil) kerumitan tambahan yang terlibat?

Dan apakah Anda punya tips untuk meminimalkan downside (selain berlatih untuk menjadi cepat)?

Saya biasanya menggunakan prioritas aperture juga, tetapi saya juga bekerja sedikit adil dalam mode manual. Kasus khas bagi saya adalah jika saya berada di lingkungan di mana situasi pencahayaannya cukup statis, tetapi subjek mungkin memiliki banyak kontras. Di sini saya beralih ke mode manual dan memotret beberapa frame tes untuk menunjukkan eksposur (biasanya saya mencoba untuk melihat meteran pada permukaan putih, dan kemudian mengekspos pembacaan dengan 1,5-2 langkah sebagai tebakan pertama).

Keuntungan utama adalah bahwa Anda berada dalam kendali penuh, dan kamera tidak akan "tertipu" oleh kontras yang tidak terduga dalam bingkai. Kelemahannya adalah sedikit lebih lambat untuk mengubah pencahayaan jika situasi pencahayaan berubah.

Manfaat terbesar yang bisa saya pikirkan adalah konsistensi di antara tembakan.

Ini biasanya tidak banyak masalah, tetapi ketika Anda ingin menangkap perubahan cahaya dalam adegan untuk selang waktu atau melakukan penjahitan panorama konsistensi menjadi sangat penting.

Prioritas bukaan dapat ideal untuk mode walkaround, terutama bila dikombinasikan dengan kompensasi pencahayaan.

Saya hanya cenderung beralih ke mode manual ketika saya memotret banyak dengan pencahayaan yang sama, atau pencahayaan yang berubah dengan cepat - sehingga hal-hal seperti fotografi makanan (di mana daging gelap atau glasir glasir dapat menipu pengukuran), atau kembang api di mana pengukuran otomatis dapat mengambil bidikan sebelumnya, atau tidak mengerti mengapa Anda mengambil foto pemandangan kosong.

Mode manual dapat memberi Anda pengukuran yang lebih konsisten ketika Anda mengambil beberapa foto dalam sebuah adegan. Misalnya, anggaplah Anda memotret seseorang yang tubuhnya sepenuhnya diterangi tetapi wajahnya sebagian teduh. Jika Anda mengambil gambar seluruh tubuh dan kemudian potret kepala dan bahu, pengukuran bisa berakhir berbeda karena persentase bingkai yang diterangi dengan cerah akan berubah. Tetapi jika Anda dalam mode manual, Anda dapat memilih eksposur "kanan" dan keduanya akan konsisten.

Jika subjek Anda tetap sama tetapi latar belakang Anda berubah dalam luminositas sangat. Saya menembak olahraga di dalam ruangan dengan pintu ke luar terbuka, jadi subjek saya akan menjadi sangat gelap jika mereka melewati pintu.

Juga, jika Anda ingin mempertahankan kecepatan rana tertentu (aksi beku) dan apertur (untuk isolasi subjek), dan Anda tidak memiliki mode TAv atau yang setara, Anda akan menggunakan mode manual. Anda dapat meningkatkan ISO melalui perangkat lunak (pada dasarnya itu sama dengan ISO perangkat keras), meskipun jika Anda perlu mengubah ISO secara signifikan, Anda perlu menggunakan RAW atau kurva nada JPEG akan memakan data dalam bayangan.

Manual semuanya menjadikannya jauh lebih mudah jika Anda melakukan pemotretan untuk hal-hal seperti acara, olahraga, potret, dll. Seringkali, Anda ingin mem-post gambar pertama dan menyalin semua pengaturan ke yang berikut. Jika kamera Anda mengubah eksposur atau WB di antara pemotretan, itu membuatnya lebih sulit.

Terakhir, mode manual sangat bagus untuk fotografi blitz kapan dan mencampur ambient dengan flash. Ada beberapa kasus di mana prioritas apertur dapat bekerja lebih baik , dengan ISO otomatis mati.

Saya lebih suka mode manual untuk beberapa area:

1) tahap fotografie. Biasanya, di atas panggung cahaya memiliki kontras yang sangat tinggi. Setiap mode otomatis sebagian besar waktu akan meledakkan wajah karena mencoba untuk mendapatkan semua latar belakang gelap menjadi abu-abu 18%.

2) foto panorama. Memiliki eksposur yang tidak konsisten untuk bingkai adalah rasa sakit yang nyata dalam menjahitnya bersama-sama, jadi saya akan menggunakan mode manual untuk ini.

3) adegan kontras tinggi lainnya (orang di depan jendela). Mode otomatis tidak tahu apakah saya ingin latar belakangnya terpapar dengan benar atau orang di depannya, biasanya orang itu terlalu gelap dan jendelanya terlalu terang. Menggunakan mode manual saya memutuskan mana yang penting bagi saya.

4) lampu kilat nirkabel manual. Saya sering menggunakan flash strobist non-TTL, dan dalam kasus ini mode otomatis tidak tahu tentang cahaya ekstra dari flash, jadi saya harus manual.

Saya menggunakan mode otomatis ketika saya hanya ingin membuat gambar cepat untuk ditampilkan di twitpic atau facebook.

Terkadang jumlah kompensasi eksposur yang tersedia (yaitu +/- 2 berhenti) dalam mode prioritas Apertur mungkin tidak cukup.

Membaca artikel ini tentang sistem zona (ditemukan dari jawaban ini ) membuat saya melihat bagaimana menggunakan sistem zona akan berguna dan memerlukan mode manual. Pada dasarnya menggunakan pengukur titik (bagi saya, yang terpasang di dalam kamera) untuk menemukan eksposur untuk bagian foto yang ingin Anda tampilkan dengan kecerahan tertentu, dan mengatur eksposur yang sesuai.

Tentu saja, Anda bisa membuat perkiraan yang adil dan menggunakan kompensasi pencahayaan. Atau isap dan lihat dengan melihat hasilnya di bagian belakang kamera, menyesuaikan dan mengambil kembali foto (untuk subjek statis). Tapi itu memang terlihat menarik.

Alasan utama saya beralih ke mode manual adalah untuk membuat bidikan yang saya tahu prioritas bukaan tidak akan dilakukan.

Siluet atau bidikan yang sengaja / tidak sengaja diekspos misalnya. Prioritas bukaan sangat bagus untuk bidikan 'normal' atau 'terpapar dengan benar', tetapi tidak terlalu bagus setelah Anda ingin mulai bereksperimen sedikit.

Favorit saya baru-baru ini adalah bidikan kontras yang sangat tinggi yang saya ambil dari dalam sebuah terowongan yang memandang ke sinar matahari yang terang. Ini jauh di luar apa mode prioritas aperture pada Canon 400D saya akan senang melakukan.

Serta alasan konsistensi antara pemotretan (baik untuk foto kontras tinggi dalam pencahayaan yang cukup konsisten atau untuk menjahit foto bersama), saya juga menggunakan Manual saat saya menggunakan lampu kilat di dalam ruangan.

Mungkin hanya karena kurangnya upaya untuk mempelajari cara memotret Av + ​​flash pada bagian saya, tetapi saya merasa jauh lebih mudah hanya dengan mengaturnya secara manual penuh dengan f / 4, 1/100 ISO 400 (atau sekitar itu) dan membiarkan E Pengukuran flash -TTL melakukan hal itu.

(Ini untuk acara pemotretan di dalam ruangan)

Saya juga menemukan bahwa memotret di dalam ruangan di lokasi dengan jendela besar membuatnya layak berada dalam mode Manual juga. Kalau tidak, setiap kali ada jendela dalam bingkai, meter Anda akan memiliki under-expose (pada siang hari) atau over-expose (pada malam hari) tergantung pada kecerahan di luar. Ini tampaknya lebih penting dengan lensa yang lebih luas (dengan telefoto yang panjang saya kira Anda mendapatkan subjek yang jauh lebih banyak daripada latar belakang sebagian besar waktu, sehingga frame lebih cenderung lebih konsisten).

Kontrol manual penuh juga diperlukan di mana Anda mengambil bidikan, misalnya di dalam gedung, di mana Anda mungkin perlu mengelompokkan pencahayaan HDR di mana ada rentang dinamis yang tinggi, atau di mana hanya ada pencahayaan yang tidak memadai. Dalam keadaan ini, eksposur yang lebih lama dari 30-an mungkin sangat dibutuhkan, dan sebagian besar kamera yang berada di bawah prioritas aperatur hanya akan mengatur waktu bidikan untuk maksimum 30-an. Gunakan eksposur manual dan pengaturan bohlam, menggunakan perangkat penghitung waktu untuk menentukan waktu pemotretan.

Saya menemukan pertanyaan yang mirip dengan "keunggulan apa yang dimiliki mode prioritas rana daripada mode otomatis?"

Jawabannya, banyak! Misalnya, gambar ini diambil dengan mode rana prioritas untuk menangkap blur gerakan:

Saya ingin motion blur, jadi saya memilih pencahayaan 1/20. Saya juga ingin latar belakangnya tajam. Untungnya, saya memiliki lensa 18-55mm f / 3.5-5.6 IS. Pada panjang fokus 33mm ini, aperture maksimum adalah f / 4.5. Saya tahu kamera akan memilih F-number setidaknya f / 4.5 karena tidak ada hal lain yang dimungkinkan secara fisik (dipilih f / 5 secara otomatis). Jika saya memiliki lensa zoom yang sangat cepat dengan aperture maksimum yang jauh lebih lebar, saya mungkin akan menggunakan mode manual daripada mode shutter priority sehingga tidak ada bahaya kamera secara otomatis memilih aperture yang akan mengaburkan latar belakang. Ok, mengingat banyaknya cahaya di tempat kejadian, dan mengingat bahwa ISO terendah yang didukung kamera saya adalah 100, tidak ada bahaya secara otomatis memilih aperture lebar (itu memilih ISO 125 sebagai ISO, hanya sedikit lebih besar dari ISO minimum 100),

Traktor itu mungkin sekitar 10 meter jauhnya (sulit dikatakan, karena saya tidak bisa tahu apakah fokusnya adalah pada traktor atau pada rumah di belakang traktor). Jarak hyperfocal pada bukaan yang dipilih secara otomatis adalah 11,4 meter. Jika saya memiliki zoom F / 1.8 yang cepat, kedalaman bidang akan hanya 7 meter di belakang subjek di F / 1.8, sehingga latar belakang akan tampak buram jika fokusnya adalah pada traktor dan bukan pada latar belakang (pada kecepatan tinggi traktor, sulit untuk memilih objek mana yang menjadi fokus!)

Jika Anda mengambil gambar dari objek yang bergerak cepat dalam gelap dan TIDAK ingin gerakan kabur, atau menggunakan lensa panjang tanpa stabilisasi gambar dengan aperture maksimumnya dalam gelap, Anda mungkin memiliki kendala untuk kedua aperture (yang terbesar adalah mendukung lensa) dan waktu bukaan (paling lama diterima sehingga foto tidak akan terguncang dan objek bergerak tampak tajam).

Dalam skenario seperti itu, Anda akan menyesuaikan eksposur dengan mengubah level ISO, menggunakan mode manual dengan aperture dan waktu eksposur tertentu, dan ISO otomatis.

Juga, kadang-kadang, Anda mungkin ingin menangkap jumlah blur gerakan yang telah ditentukan sebelumnya, baik blur latar belakang atau blur objek bergerak. Maka Anda harus mengatur waktu pencahayaan ke nomor tertentu. Sekarang, jika dalam situasi seperti itu, Anda juga ingin kontrol yang tepat dari kedalaman bidang, Anda memiliki kendala untuk bukaan dan waktu bukaan. Kemudian Anda akan menggunakan ISO-otomatis untuk menyesuaikan eksposur.

Jadi, sebagai ringkasan, saya menemukan mode manual dengan auto-ISO sangat berguna. ISO-otomatis berguna pada kamera saya dari 100 hingga 3200 (well, Anda dapat mengaturnya agar memungkinkan 6400 juga, tetapi akan ada banyak noise sehingga mungkin lebih baik untuk memilih 6400 secara manual jika diperlukan, atau menyesuaikan sementara maksimum) memungkinkan ISO-otomatis ke 6400 sebelum memotret dan mengaturnya kembali ke 3200 setelah pemotretan). 100..3200 ini adalah 32 kali perbedaan, atau 5 nilai eksposur. Itu banyak untuk banyak situasi.

Mode manual tanpa auto-ISO biasanya merupakan mode pilihan untuk astrofotografi.

Ringkasan TLDR: sehingga fotografer dapat dengan sengaja tentang eksposur, daripada meminta insinyur perangkat lunak kamera untuk Anda.

Dengan apa pun selain manual, Anda mengandalkan algoritma kamera Anda untuk memutuskan eksposur Anda. Bahkan dalam mode Prioritas Apertur. Ini buruk karena 99,9% dari waktu itu tidak cocok dengan yang Anda maksudkan sebagai seorang fotografer.

Tidak percaya padaku Dalam mode prioritas apertur, komposisi ulang (misalnya membingkai ulang) adegan Anda dengan kamera Anda tanpa mengubah pencahayaan atau memindahkan subjek Anda, dan Anda akan mendapatkan nilai eksposur yang berbeda dari kamera meskipun cahaya dari subjek mencapai kamera Anda belum berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah tebakan terbaik kamera Anda tentang apa yang harus dilakukan, menurut data dari semua sensor pengukuran tersebut, mode pengukuran dan sejumlah parameter lainnya yang diproses oleh algoritma kotak-hitam yang hanya dipahami oleh para insinyur - jadi tidak dapat diprediksi untuk Anda dan saya.

Kamera tidak tahu apa maksud Anda atau bagian gambar apa yang penting. Tebakan terbaiknya adalah bahwa subjek biasanya berada di tengah, yang merupakan prediksi urutan pertama yang baik untuk fotografi kasual, tetapi juga sering kali bukan bagaimana kita menyusun (aturan pertiga?)

Lalu ada fakta bahwa semua meter kamera mencari untuk menormalkan D65 abu-abu. Bahkan jika apa yang Anda potret itu berwarna putih. Atau hitam. Atau luminositas lain yang tidak berwarna abu-abu D65. Jadi arahkan kamera Anda ke dinding putih, dan itu akan mencoba mengekspos untuk membuat D65 abu-abu. Itu tidak akan memberi Anda eksposur yang cocok dengan apa yang Anda coba tampilkan dengan foto Anda (maksud Anda), bahkan jika Anda melihat meteran.

Alasan untuk menggunakan manual adalah agar Anda bisa disengaja tentang eksposur Anda. Hitam bisa hitam. Putih bisa menjadi putih. Dan seterusnya. Alternatifnya adalah melawan algoritma menggunakan kompensasi pencahayaan, mengubah mode pengukuran, memindahkan titik fokus dll, yang menurut saya tidak lebih cepat karena sebagian besar trial and error.

Itu sebabnya kami menggunakan manual. Karena hanya kita yang tahu gambar apa yang sedang kita coba buat dan bagaimana gambar itu harus diekspos. Jadi panggil saja itu dengan menggunakan eksposur manual, daripada meminta kamera melakukan tebak-tebakan dan kemudian mencoba game algoritma kamera.

Eksposur manual diperlukan setiap kali Anda menggunakan filter densitas netral, atau filter lain yang secara signifikan menggelapkan atau membatasi jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Anda tidak perlu mengatur secara manual dengan polarizer atau filter lain yang hanya mengurangi sekitar satu perhentian. Tetapi Jika Anda tidak mengatur paparan sendiri dengan filter ND yang lebih gelap Ii.e. Lee's Big Stopper), kamera hampir selalu tidak akan mengkompensasi dengan benar, dan sulit untuk mendapatkan kendali atas setiap perubahan yang Anda lakukan pada pengaturan.

Alasan saya menggunakannya, adalah karena pengaturan hanya bukaan sering tidak cukup.

Anggaplah saya berada di ruangan yang agak redup mengambil foto putra saya. Saya ingin menggunakan aperture f / 1.8 karena latar belakang buram yang bagus (dan tentu saja karena saya membutuhkan cahaya yang bisa saya dapatkan). Jika saya dalam AV, maka kamera mungkin datang dengan pengaturan seperti [ISO 200, 1/40]

Karena dia banyak bergerak, kecepatan shutters 1/40 tidak cukup cepat dan akan menghasilkan banyak gambar unsharp. (Yang bisa menjadi tampilan yang diinginkan, tetapi saya tidak ingin itu sebagian besar waktu).

Tentu saja saya bisa menggunakan TV sebagai gantinya, tetapi ini mungkin mengubah aperture tergantung pada kecerahan.

Jadi saya memilih M dan memilih aperture dan kecepatan shutters yang menurut saya cukup cepat (katakanlah 1/160). Saya mengatur ISO ke otomatis, dan dalam contoh di atas akan memilihnya menjadi 800. Ini baik-baik saja oleh saya, dan saya tidak terlalu peduli tentang ISO. (tentu saja lebih rendah akan lebih baik .. tetapi jika saya ingin menggunakan aperture dan shutterspeed yang diberikan .. begitulah adanya)

Jadi pada dasarnya seperti ini saya memiliki Mode "ATV" di mana hanya ISO yang bervariasi oleh kamera. Ini tentu saja tidak sefleksibel AV atau TV, karena pengaturan yang disebutkan (1,8 @ 1 / 160th) di bawah sinar matahari yang cerah akan menghasilkan gambar yang terlalu terang bahkan pada ISO 100. Jadi Anda mungkin harus menyesuaikan pengaturan itu ketika lampu berubah - tetapi Anda tidak memiliki perubahan ISO / pengaturan apa pun setiap foto.

Juga, jika seseorang menggunakan jenis meteran eksternal (misalnya meteran lampu insiden, atau meteran lampu kilat, atau meteran spot jika menggunakan kamera yang tidak memilikinya), mode manual lebih mudah untuk melakukan pemanggilan dalam nilai-nilai dari meter itu daripada berdebat. dengan kompensasi pencahayaan ....

Karena ini berulang: Manual flash dengan nomor panduan (di mana Anda mengatur kamera ke nilai yang dihitung, titik), dan juga menggunakan flash old-school yang melakukan pengukuran flash otonom (alias telecomputer) tetapi perlu kamera diatur ke nilai yang telah ditentukan.