Masalah fokus vs gerakan kabur vs guncangan kamera - bagaimana cara membedakannya?

Saya tidak yakin apakah judul pertanyaannya menangkap apa yang saya maksudkan, tetapi sulit untuk berhasil dalam ruang yang diizinkan.

Misalkan Anda memiliki gambar yang tidak setajam yang Anda pikir seharusnya / bisa. (Dan, aku bahkan tidak yakin bahwa tajam adalah kata yang tepat di sini).

Saya dapat memikirkan sejumlah alasan:

• tidak fokus (seluruh bingkai)
• kedalaman bidang (fokus pada elemen yang salah)
• blur gerak (tidak cukup kecepatan rana)
• goyangan kamera (genggam, rana terlalu lambat)

Bisakah Anda tahu, dengan melihat foto, masalah apa yang mungkin terjadi?

Secara khusus, saya memotret Figuring Skating dengan D90, dan Sigma 70-200mm F2.8, biasanya pada F2.8 dan pada 1 / 320s, dengan auto-ISO hingga 1600 (berdasarkan kondisi pencahayaan di arena).

Jadi, di F2.8, saya terkadang mengalami masalah DOF (fokus otomatis mengambil elemen yang salah, dan bagian yang saya minati tidak setajam yang saya inginkan). Saya biasanya bisa mengatakan ini karena saya melihat elemen yang salah dalam fokus.

Kadang-kadang, fokus otomatis hilang (dan fokus pada sesuatu yang terlalu dekat, seperti kaca, atau terlalu jauh, seperti dudukan). Saya dapat mengatakan ini karena fokusnya benar-benar tidak aktif.

Di lain waktu, tidak mudah untuk mengatakannya. Ketika foto tidak tajam, saya tidak bisa memastikan apakah fokusnya tidak aktif, atau apakah itu blur atau guncangan kamera.

Pada 1/320-an, saya akan berpikir bahwa gerakan blur untuk Figure Skating tidak akan terlalu menjadi masalah, tapi kemudian saya tidak akan berpikir bahwa goyangan kamera akan menjadi faktor kecepatan juga.

Kadang-kadang saya merasa fokusnya benar, tetapi saat rana dilepas, subjek sudah cukup bergerak sehingga mereka tidak lagi dalam fokus sempurna. Apakah itu mungkin?

Apa yang akan menjadi tanda-tanda fokus buruk vs. guncangan kamera vs. gerak kabur?

Apakah ada cara untuk menguji / mengimbangi ini? (Saya baru saja membeli monopod untuk mencoba mengurangi guncangan kamera).

MEMPERBARUI:

Berikut adalah beberapa foto dari Synchronized Skating: Winterfest 2011

Berikut adalah beberapa foto Figure Skating: Celebration On Ice 2010

Berikut ini contoh foto "buruk":

Berikut adalah contoh foto "yang lebih baik":

Tembakannya bagus, tapi yang pertama lebih lembut.

Blur gerak [subjek] dan goyangan kamera akan memiliki arah ke arah mereka. Jika Anda dapat melihat lebih dari satu arah gerakan, itu adalah Anda.

Figure skater dapat bergerak dengan sangat cepat, tetapi 30mph (13 m / s, 48 ​​km / jam) sedang meluncur dengan sangat cepat (bahkan ketika menyiapkan sesuatu seperti kombinasi triple-triple), dan pada 1/320-an, 30mph (13 m / s, 48 ​​km / jam) diterjemahkan menjadi sedikit lebih dari satu setengah inci (4 cm) gerakan selama paparan. Jika skater bergerak ke arah Anda atau menjauh dari Anda (dalam beberapa derajat), itu tidak berarti gerak yang cukup untuk menghasilkan banyak gerakan blur radial (karena perubahan ukuran yang jelas) atau memberikan subjek waktu yang cukup untuk melarikan diri dari Anda DOF kecuali jika Anda dibingkai sangat erat. Kekaburan keseluruhan lebih cenderung merupakan kesalahan fokus (atau memberi tahu Anda bahwa autofokus prediktif kamera Anda tidak sesuai dengan tugas).

Dilihat dari samping, bahwa satu setengah inci (4 cm) banyak perpindahan lateral, dan itu akan menyebabkan kekaburan yang signifikan - tetapi kekaburan itu akan memiliki arah yang jelas untuk itu. Hal yang sama berlaku untuk putaran dan lompatan, kecuali bahwa Anda akan melihat sumbu gerak tetap relatif dalam fokus sedangkan bagian distal skater sedikit kabur (yang merupakan efek Anda mungkin ingin menangkap banyak waktu). Perputaran unta hanyalah satu-satunya perputaran yang Anda harap akan membeku.

Jika keburaman gerak linier lebih dari satu setengah inci (4 cm), atau jika ada "kaitan" dengannya, maka itu haruslah gerakan kamera. Anda tidak bisa bergerak secepat itu saat mengambil, tetapi pada 200mm, sedikit gerakan kamera berarti banyak gerakan linier pada bidang subjek. Bisa dari panning terlalu cepat atau terlalu lambat, dari suhu arena, atau dari kopi yang digunakan untuk mengimbangi suhu arena. (Bagi mereka yang tidak akrab dengan lingkungan, arena komunitas cenderung menjadi dingin di seluruh - itu mahal untuk mempertahankan lingkungan dingin di atas es, di atas tribun yang hangat.) Dan jika pengalaman saya masih berlaku, bayangkan skating cenderung terjadi pada waktu yang tidak saleh kecuali ketika pertemuan besar dijadwalkan - akan membantu untuk tetap terjaga tanpa ditawari kafein. Monopod Anda akan banyak membantu .

Ya, Anda bisa tahu apa yang salah:

• tidak fokus (seluruh bingkai)

Ini bisa menjadi masalah karena fokus-dekat, yaitu, lensa dan kamera tidak pernah menemukan sesuatu untuk dikunci sebelum Anda menembak dan fokus di depan semua yang ada di adegan. Kadang-kadang ini karena lensa Anda fokus terlalu lambat, kadang-kadang itu karena tidak ada cukup cahaya untuk memberikan kontras yang cukup untuk memungkinkan kamera untuk mengunci sehingga itu itu mencari-siklus, mencoba untuk menemukan sesuatu, lalu menyerah, DAN kemudian kau dipecat. Anda akan TAHU jika Anda melakukan ini, dan akan mengutuk diri sendiri, tetapi kita semua melakukannya. Sekali.

Untuk subjek yang dekat, mungkin terlalu dekat dan lensa tidak bisa fokus cukup dekat. Mundur, atau katakan subjek untuk melangkah lebih dekat ke ngarai di belakang mereka. Ini bisa jadi akibat lensa Anda diset agar tidak memungkinkan rentang fokus terdekat karena memperlambat pencarian. Canon 70-200L f2.8 memiliki saklar untuk mengontrolnya, dan kadang-kadang membuatnya ... menyerang itu. Saya tidak pernah memiliki masalah itu.

Bahkan dapat menjadi hasil dari badan yang rusak atau pemasangan lensa, membuat gambar tidak pernah fokus pada sensor / film dengan benar - saya pernah ke sana dan melakukan itu dan itu benar-benar menjengkelkan untuk mendiagnosis, kemudian diperbaiki, dan, dengan pro-body dan lensa, bisa sangat mahal. Uh. Ya. Saya melakukan itu lari untuk menghindari banteng sambil menembak pro-rodeo dan membalik pagar. Pecah Nikon D1x saya dan 70-200f 2.8 pada saat yang sama tetapi banteng tidak mengerti saya.

• kedalaman bidang (fokus pada elemen yang salah)

Ini lebih mudah untuk didiagnosis. Sesuatu dalam gambar berada dalam fokus, tetapi bukan itu yang Anda inginkan. Terkadang ini hasil dari memilih sensor yang berbeda dari yang Anda kira. Aksi favoritku.

Itu bisa terjadi karena Anda perlu fokus terus-menerus karena subjek Anda bergerak ke arah atau menjauh dari Anda, dan kamera mengunci fokus, alih-alih mengikuti subjek. Ini adalah masalah yang menggigit semua fotografer aksi olahraga secara berkala, biasanya setelah mereka memotret sesuatu yang lain, atau meminjamkan kamera mereka kepada istri atau pacar mereka, yang mengacaukan pengaturan. Dan, tidak, saya belum pernah mengalami hal itu. :-)

• blur gerak (tidak cukup kecepatan rana)

Biasanya ini muncul sebagai subjek utama adalah goresan dalam adegan, tetapi bisa jadi ekstremitas mereka kabur jika mereka menggerakkan tangan, kaki atau mungkin kepala mereka. Torso bergerak kurang dari bagian lain dan biasanya tidak (as) buram.

Hasil alternatif, tetapi jauh lebih diinginkan, adalah ketika Anda panning dengan subjek, api, menyadari rana terlalu lama, tetapi Anda terus panning. Latar belakang Anda akan buram tetapi subjeknya tetap terlihat bagus. Saya sering menggunakan ini untuk fotografi olahraga saya - melakukannya dengan sengaja, tidak seperti Peewee Herman, di mana "Saya bermaksud melakukan itu."

• goyangan kamera (genggam, rana terlalu lambat)

Ini paling sering terjadi ketika Anda menggunakan lensa panjang dalam cahaya rendah. Secara umum, gerakan kabur secara merata di seluruh bingkai. Jika masalah terjadi dengan still-life atau landscape dan Anda memiliki IS, Anda mungkin dapat memperbaikinya dengan menyalakannya, kecuali jika sudah dinyalakan. Tripod bisa membantu. Siapkan beberapa jubah besar dan nyalakan heck keluar dari itu. Tingkatkan ISO Anda, buka aperture lebih banyak ... lakukan sesuatu untuk meningkatkan cahaya yang tersedia mengenai sensor.

Mengenai belajar cara menggeser

Panning sangat mudah, hanya perlu beberapa latihan dan mengetahui trik.

Inilah cara yang baik untuk berlatih: Setel kamera Anda ke mode prioritas rana (apa pun namanya dalam kamera Anda) dan atur 1/60 sebagai waktu pencahayaan Anda. Menggunakan lensa panjang, dalam jarak 200mm, berdiri agak jauh dari jalan yang sibuk, mungkin 50 kaki (15 meter), dan ketika mobil lewat mencoba mendapatkan foto roda atau pegangan pintu.

Trik untuk melakukan panning dengan benar adalah menyinkronkan dengan kecepatan subjek Anda dengan cepat, jadi hadapilah jalan, lalu putar di pinggang / pinggul Anda untuk melihat kendaraan yang mendekat. Segera setelah Anda melihatnya, mulailah melacak gerakannya, lalu, saat mendekati tepat di depan Anda, tembak dan teruskan panning. Anda harus melihat target Anda di view finder sebelum Anda menembak, dan itu harus tetap ada ketika rana terbuka lagi. Jika demikian, Anda menggeser pada kecepatan yang tepat untuk subjek dan Anda harus memiliki sedikit atau tidak ada gerakan yang kabur dari target. Jika target tidak berada di tempat yang sama seperti saat rana dilepas maka Anda tidak menggesernya dengan lancar.

Sangat penting untuk berdiri dalam posisi seimbang, setidaknya sampai Anda sudah melakukannya sebentar dan itu sudah menjadi kebiasaan. Mirip dengan menembakkan senapan, Anda ingin kaki Anda terpisah sejauh bahu Anda. Hadapi jalan tempat Anda bermaksud melepaskan rana, bukan di mana Anda akan melihat mobil pertama. Anda perlu berputar dengan mulus dari pinggul saat Anda belajar, karena mengayunkan lengan atau memutar tubuh bagian atas akan membuat kamera berputar, mengarah ke foto dengan vertikal yang tidak vertikal, mengarah ke pasca-pemrosesan, yang tidak menyenangkan.

Dan, sekali lagi, tujuannya adalah untuk memiliki target, apa pun yang Anda potret, ada di jendela bidik sebelum dan sesudah penutup dibuka dan ditutup.

Karena penasaran, apakah Anda menggunakan segala jenis Servo AF? Saat memotret subjek yang bergerak, terutama yang mungkin bergerak lebih dekat / lebih jauh saat Anda menggeser dan membingkai foto, Anda harus menggunakan mode AF yang terus fokus. (Saya pikir D90 memanggil mode seperti itu AF-C.) Biasanya ketika menggunakan mode seperti itu, kamera akan mengunci fokus ke sesuatu, kemudian mencoba mempertahankan fokus pada subjek itu selama tombol rana setidaknya setengah turun. Ini dilakukan dengan kontras dasar dan pencocokan bentuk, atau mungkin algoritma AI yang lebih maju.

Biasanya, kamera kelas atas, seperti seri Canon 7D atau 1D atau Nikon D7000 atau D3X, akan memiliki sistem AF yang jauh lebih maju yang dirancang khusus untuk melacak dan mempertahankan pelacakan pada suatu subjek. Kamera-kamera ini dilengkapi dengan titik AF yang jauh lebih tinggi (D90 memiliki tipe lintas 11 w / 1, sedangkan D7000 memiliki pelacakan w / 3D tipe 39 w / 9, 7D memiliki 19 tipe silang atau 63 zona adaptif yang dikelompokkan menjadi 5 yang dapat dipilih. area, Canon 1D IV memiliki 45 w / 39 tipe silang, dan D3X memiliki 51 w / 15 tipe cross). Lebih banyak titik, terutama lebih banyak titik lintas tipe AF (fase deteksi di bidang horizontal dan vertikal atau di kedua bidang diagonal, bukan hanya bidang vertikal), berkontribusi pada kinerja penguncian AF dan kinerja pelacakan AF. Semakin banyak kontrol yang Anda miliki atas titik yang dipilih, semakin Anda dapat mengontrol bagaimana dan di mana kamera Anda mengunci fokus. Dengan sistem AF seperti 7D, Anda memiliki kemampuan untuk memilih zona dinamis yang secara otomatis akan fokus pada subjek hanya di zona itu, atau bahkan menyesuaikan zona saat subjek bergerak. Nikon D7000 memiliki teknologi serupa yang disebut pelacakan 3D (walaupun saya tidak yakin apakah itu memiliki zona adaptif.)

D90 hanya memiliki sistem AF yang sedikit lebih maju daripada Canon 450D saya (sekarang agak tanggal), yang memiliki sistem AF 9 poin. Meskipun memiliki "pelacakan 3D", dengan titik AF yang sangat sedikit, dan hanya titik tipe silang (biasanya, hanya titik tengah yang merupakan tipe silang), tingkat keberhasilan untuk penguncian AF ke subjek yang ingin Anda kunci, dan mempertahankan kunci itu, jauh lebih rendah dari sistem AF yang dirancang untuk mengunci dan melacak subjek yang ingin Anda fokuskan di seluruh bingkai.

Meskipun dimungkinkan untuk menentukan apakah suatu gambar telah terkunci secara tidak benar, mengetahui bahwa Anda melewatkan satu pemotretan karena AF melewatkan kuncinya tidak membantu Anda mengganti momen yang hilang. Jika Anda melakukan banyak aksi fotografi, memotret hal-hal seperti skating, Anda mungkin ingin melihat ke dalam kamera dengan sistem AF yang lebih baik. Anda mungkin tidak akan menemukan kamera dengan sistem AF seperti itu dengan harga kurang dari $ 1.200, namun jika itu berarti Anda memotret bidikan sempurna jauh lebih sering daripada yang Anda lakukan sekarang, dan memaku mereka dengan fokus yang lebih jelas daripada yang Anda lakukan sekarang, $ 1.200 mungkin dihabiskan dengan baik.

Goyangan kamera adalah cara termudah untuk mempersempit dengan tes sederhana. Ambil bidikan uji coba subjek statis dengan sesuatu yang membuatnya mudah untuk mengukur ketajaman (buku di rak buku). Ambil semburan dengan mengurangi kecepatan rana dan lihat seberapa jauh Anda bisa tetap mempertahankan ketajaman yang dapat diterima. Dengan lensa non-VR yang panjang, Anda mungkin bisa mencapai 1/60 sebelum guncangan menjadi masalah. Dengan lensa VR mungkin turun sekitar 1 / 15s. Coba genggam dan dengan monopod, itu akan memberi Anda garis dasar untuk pergi. Jika Anda memotret lebih cepat dari garis dasar maka Anda perlu khawatir tentang gerakan kabur dan fokus Anda.

Anda juga dapat mencoba aperture yang lebih kecil - bisa jadi lensa khusus Anda tidak berada pada tingkat paling tajam ketika terbuka lebar, dan itu dapat diperburuk dan diperjelas dengan mencoba menangkap sosok yang bergerak.