Saya tertarik mendengar teknik paparan / pengukuran apa yang digunakan orang saat mengambil bidikan keluar-dan-tentang (tidak ada tripod). Saya hampir selalu mengatur kamera ke mode Prioritas Apertur, dan saya menduga kebanyakan orang melakukan hal yang sama. Saya telah menggunakan tombol kembali untuk sementara waktu sekarang, jadi saya dapat mengunci titik fokus dan titik paparan secara individu sebelum membuat dan mengambil bidikan. Saya menggunakan satu titik fokus terpusat dan menemukan itu cukup lurus untuk digunakan. Namun, saya benar-benar kesulitan dengan poin eksposur. Di Canon 30D saya ada 4 mode pengukuran:
- Evaluatif (disebut mode Matriks pada Nikons)
- Center-Only (Pengukuran Sebagian)
- Spot (Bias Tengah)
- Center Weighted Averaging (Full-Frame Averaging)
Dari 4, Evaluatif adalah yang paling 'otomatis'; kamera membuat keputusan penilaian eksposur berdasarkan keseluruhan adegan. Saya ingin mencoba menghindari mode ini karena saya pikir saya akan belajar lebih banyak tentang salah satu opsi yang lebih manual. Jadi saya mulai menggunakan mode Spot sebentar, tetapi sebagian besar foto saya berakhir di bawah atau terlalu terbuka. Jadi saya kembali ke mode Evaluative.
Jadi, setelah perkenalan yang panjang itu, pertanyaan saya adalah: apakah Anda memiliki teknik yang baik untuk mendapatkan yang terbaik dari mode pengukuran kamera Anda? dan Mode pengukuran apa yang biasanya Anda gunakan?
Jawaban:
Itu tidak membuat banyak perbedaan mode apa yang Anda gunakan karena jika Anda ingin eksposur yang akurat, 9 kali dari 10 Anda harus memperbaikinya secara manual.
Saya menggunakan AV (nilai aperture) dan pengukuran evaluatif; ia mendapat yang paling dekat dalam berbagai situasi terluas. Kemudian saya memotret dan simpanse (periksa eksposur di layar LCD belakang), saya sering harus menyesuaikan eksposur dan memotret lagi. Betapapun canggihnya algoritma pengukuran itu didasarkan pada asumsi bahwa semua yang Anda potret adalah abu-abu tengah . Kamera tidak tahu apa yang Anda potret sehingga tidak dapat benar-benar memutuskan apa yang sedang atau kurang terekspos.
Dalam hal ini semua mode pengukuran adalah "manual", saya lebih suka evaluatif daripada spot karena lebih kecil kemungkinannya berubah karena sedikit perubahan komposisi sehingga saya dapat menghubungi kompensasi eksposur yang diperlukan .
Namun jika saya merasa malas maka itu adalah kasus mengarahkan kamera ke atas untuk mendapatkan lebih banyak langit jika gambar pada LCD kurang terang atau mengarahkannya ke tanah saat terlalu terang (asalkan Anda mengukur dan fokus secara terpisah seperti yang Anda sarankan).
Intinya adalah Anda harus memutuskan eksposur bukan kamera. Pengukuran bagaimanapun berguna untuk membuat Anda dekat, atau ketika Anda tidak punya waktu untuk pukulan kedua! Jika Anda punya waktu, selalu punya sedikit waktu untuk mengatur eksposur , karena biaya film digital (kurang-lebih) tidak ada.
sumber
Banyak informasi bagus tentang mode lain, tetapi di sini ada teknik hebat untuk menggunakan pengukuran titik.
Saat menggunakan pengukuran titik dengan benar, sejauh ini yang paling konsisten dan sangat mudah digunakan. Apa yang Anda lakukan, adalah Anda melihat meteran pada titik putih Anda, bagian paling terang (mengabaikan pantulan specular), dan mengatur kompensasi EV Anda ke + XX EV untuk mendorong titik abu-abu meteran itu ke titik putih.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di sini .
sumber
Evaluatif (Matriks atau Multi-Segmen adalah semua nama untuk hal yang sama, tergantung pada kamera Anda) adalah mode canggih yang mencoba menemukan eksposur yang baik berdasarkan seluruh adegan. Itu adalah mode yang harus Anda gunakan ketika Anda tidak punya waktu untuk memikirkan eksposur.
Center-weighed pada dasarnya adalah versi yang kurang canggih dari Evaluative. Anda dapat menggunakannya untuk tujuan umum juga, tetapi karena lebih sederhana, ia cenderung kehilangan lebih dari Evaluatif. Di sisi lain karena Anda tahu itu bias di tengah, itu lebih mudah diprediksi. Setelah menggunakannya sebentar, Anda mungkin bisa tahu kapan kamera Anda akan hilang dan seberapa banyak.
Spot akan digunakan ketika Anda tahu apa nada tengah Anda. Yaitu, ketika Anda tahu bagian mana dari adegan Anda yang harus ditampilkan sebagai pencahayaan 18% dalam gambar Anda. Dengan pengalaman saya kenal beberapa orang yang sangat pandai dalam hal itu (Anda dapat menghafal beberapa aturan praktis untuk membantu). Secara pribadi, saya tidak merasa semudah itu, jadi saya menggunakan kartu abu-abu untuk dijadikan referensi saat dibutuhkan. Anda pada dasarnya meletakkannya di tempat kejadian, mengambil pembacaan spot-meter itu dan mengunci ekspos Anda untuk itu.
Sekarang, jika Anda memiliki Olympus DSLR, Anda akan memiliki 2 mode tambahan: Sorot-spot dan Shadow-spot. Ini akan memungkinkan Anda 'spot-meter' menggunakan highlight (area paling terang untuk menampilkan detail) atau bayangan (area paling gelap di mana Anda menginginkan detail). Ini lebih mudah digunakan daripada pengukuran titik biasa karena lebih mudah untuk melihat bagian mana dari adegan Anda yang paling cerah.
Semua tidak hilang jika merek kamera Anda tidak memulai dengan '0' karena ini dapat ditiru pada kebanyakan kamera. Jika Anda menempatkan kamera Anda pada pengukuran titik dan mengatur EC ke +3 1/2 (lebih atau kurang) maka Anda memiliki mode Sorot-spot. Gunakan -3 1/2 EC untuk mendapatkan Shadow-spot. Dengan begitu Anda dapat mengarahkan kamera ke sorotan atau bayangan, mengunci eksposur (AE-L atau Shutter setengah-tekan), membingkai ulang dan mengambil gambar Anda.
Preferensi saya biasanya untuk mengekspos berdasarkan highlight dan membiarkan bayangan dan mid-tone jatuh di mana pun mereka lakukan ... tapi itu terserah Anda. Pilih apa yang dilakukan berdasarkan hasil yang Anda sukai! Itulah gunanya mode pengukuran dan mode manual.
sumber
Sebagian besar waktu saya dalam mode Manual dan pengukuran Center-Weighted, tapi hanya itu yang saya terbiasa. Saya menemukan bahwa itu juga mudah untuk hanya mengikuti aturan eksposur dasar dan menggunakan kompensasi eksposur dalam mode AV, untuk misalnya, +1 EC untuk subjek dengan cahaya latar, dll, dan banyak yang turun untuk berlatih dan terbiasa dengan kamera Anda, karena ada varians bahkan dalam model yang sama. 5D2 saya untuk misalnya cenderung sedikit kurang terang dalam pencahayaan buatan tetapi bekerja dengan baik di siang hari.
Di mana saya bisa meluangkan waktu untuk berhati-hati, saya menggunakan pengukuran Spot. Hal ini paling sering dilakukan ketika saya memotret lanskap, di mana saya dapat memutuskan di mana dan apa yang saya tampilkan untuk mendapatkan efek yang diinginkan.
Mengetahui peralatan Anda, berlatih, belajar membaca cahaya, semuanya akan membantu Anda memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah Anda mendapatkan hasil yang Anda sukai maka teruskan.
sumber
Mode manual untuk saya sepanjang jalan. Sesuatu yang dikatakan oleh seorang profesor film kepada saya bahwa saya mengikuti (ketika melakukan film, tetapi saya membawanya ke digital) adalah "meter untuk bayang-bayang, mengekspos untuk highlight"
Saya mencari tahu apa yang saya butuhkan untuk bidikan, dalam hal kedalaman lapangan, meter dalam bayangan dan menembak. Ini berfungsi baik untuk film, untuk digital im yakin hanya koreksi kecil di pos.
sumber
Anda bertanya, secara khusus:
Banyak dari ini telah tersentuh dalam jawaban lain, jadi saya hanya akan mencoba untuk menyatukan semuanya, untuk menggambarkan teknik pribadi saya:
Saya menemukan bahwa saya mendapatkan "yang terbaik dari mode pengukuran kamera" ketika saya melakukan dua hal: Memotret secara manual, dan menggunakan pengukuran Spot (catatan: "bias-pusat" menganggap saya sebagai ungkapan yang menyesatkan untuk dikaitkan dengan (benar) mode pengukuran titik - meter pengukuran tempat (atau seharusnya, secara teori) hanya apa yang ada di pusat jendela bidik Anda) . Gabungkan bahwa dengan pengetahuan tentang Sistem Zona (disesuaikan / disesuaikan, mungkin, untuk rentang dinamis yang sangat mungkin menurun dalam sensor digital Anda versus film negatif hitam putih) , dan subjek apa saja yang berada di zona apa (misalnya kaukasia itu kulit cenderung menjadi zona 6), dan Anda kemudian dapat memilih item tertentu dalam adegan Anda untuk mengukur, menempatkan mereka tidak harus di tengah, tetapi di tempat tertentu di dial Anda (misalnya satu berhenti di atas, atau mungkin 2/3 berhenti di atas, pusat, untuk kaukasia kulit) , dan Anda dapat sering (dengan latihan) mendapatkan eksposur tepat yang Anda inginkan pada percobaan pertama.
"Dengan latihan" adalah poin kunci, tentu saja. Dengan latihan muncul keakraban, dan dengan keakraban muncul kemampuan untuk menyesuaikan situasi tertentu - mungkin Anda mengukur pada kulit kaukasia, tetapi itu dalam bayangan, dan bukan subjek utama Anda - sehingga Anda ingin membaca sebagai zona III, mengatakan. Atau Anda memiliki abu-abu tengah yang ingin terlihat hitam, untuk mendapatkan gambar yang benar-benar rendah. Atau apa yang kamu miliki.
Begitulah cara saya mendapatkan yang terbaik dari mode pengukuran kamera saya. Tentu saja, "yang terbaik" juga subjektif - apa yang saya (biasanya) setelah adalah kontrol penuh dari paparan saya. Namun, kadang-kadang, "yang terbaik" untuk suatu situasi adalah memiliki komputer di dalam kamera melakukan perhitungan untuk Anda, dan mengambil tebakan terbaiknya - situasi apa pun dengan kondisi pencahayaan yang berubah dengan cepat di mana Anda ingin memastikan mendapatkan "OK" "gambar setiap saat, dan itu lebih penting (misalnya karena tujuan Anda adalah menangkap setiap orang di suatu acara, katakanlah - kerumunan pernikahan, pesta ulang tahun, sesuatu seperti itu) daripada mendapatkan gambar" hebat ", lalu rapat evaluatif dan prioritas aperture mungkin mendapatkan "yang terbaik dari mode pengukuran kamera Anda" untuk situasi tertentu.
Maka, cara untuk benar-benar mendapatkan yang terbaik darinya adalah mengetahui kapan harus menggunakan mode mana, dan bagaimana menggunakannya.
Setidaknya itu yang saya ambil. :)
Selamat menembak!
sumber
Pertanyaan ini sebagian besar merupakan duplikat Kapan sebaiknya menggunakan Multi-Zone / Matrix, Spot, atau Center-Weight? , dan mudah-mudahan Anda dapat menemukan beberapa jawaban di sana bermanfaat.
Juga, jika Anda tertarik memikirkan hal semacam ini, saya sangat menyarankan untuk mengambil salinan Eksposur Sempurna Michael Freeman dan membacanya perlahan-lahan. Buku ini bukan tipikal Anda "inilah cara menyesuaikan apertur Anda dan inilah yang dilakukan kecepatan rana" - sebaliknya, buku ini dengan cermat melewati proses untuk menilai adegan dan membuat keputusan pencahayaan yang mencerminkan visi Anda.
sumber
Tip yang berguna adalah aturan f / 16 yang cerah : pada dasarnya dalam adegan yang cerah paparan yang benar diberikan oleh 1/100, f / 16 dengan iso 100. Dari sini Anda dapat menskala ulang nilai yang sesuai (f / 8 -> 1/400 dan seterusnya...)
sumber