The Ide berasal dari fakta bahwa dalam astronomi (amatorial), itu umum untuk mengambil video dari sebuah teleskop dengan webcam dan mengubahnya menjadi sebuah, gambar kurang bising tunggal.
Prinsipnya adalah bahwa oversampling , juga digunakan dalam elektronik untuk konversi analog ke digital (apa fotografi digital entah bagaimana) untuk mendapatkan resolusi bit yang lebih tinggi dari perangkat keras yang kurang akurat menggunakan rata-rata lebih banyak sampel.
Apa yang ingin saya lakukan, adalah gambar malam dengan kamera kompak, jadi tanpa kontrol manual waktu rana, mengambil video panjang dan memprosesnya, mendapatkan foto - semoga - layak, untuk resolusi dan kebisingan.
Apakah ini mungkin? Adakah yang sudah mencobanya?
Alternatifnya adalah dengan mengambil beberapa pemotretan, yang kemungkinan akan memiliki waktu rana yang terlalu pendek dan akan menjadi kurang terang dan berisik, dan menggunakannya untuk membuat gambar yang layak. Akankah ini bekerja lebih baik?
Cara termudah yang bekerja dengan kamera apa pun (diam atau video) adalah dengan membagi file video menjadi urutan diam menggunakan perangkat lunak seperti ffmpeg. Kemudian kirimkan gambar ke perangkat lunak Exposure Fusion . Sementara itu bukan niat utama, Exposure Fusion bekerja sangat baik untuk memadukan gambar yang menghasilkan noise lebih rendah, peningkatan rentang dinamis dan kedalaman bidang yang lebih besar (tergantung pada bobot fusi).
Jika Anda ingin lebih banyak kontrol langsung, tidak akan sulit untuk memuat semua gambar ini sebagai lapisan dalam perangkat lunak yang mendukung konsep ini seperti Photoshop. Maka yang Anda butuhkan hanyalah mengatur blending mode yang benar . Saya menduga sesuatu seperti rata - rata akan melakukannya.
Seperti kata @Russell, ini juga dapat dilakukan dari gambar menggunakan pengurangan noise Multi-Frame. Sony besar dalam hal itu dan begitu pula Fuji dalam kamera berbasis CMOS mereka (seri F dan HS). Mereka menyebutnya mode Pro Low-Light . @mattdm mengatakan Pentax melakukannya juga tetapi dari memori saya tidak ingat yang mana.
Saya curiga tetapi tidak mencobanya bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang sangat mirip menggunakan mode Multi-Exposure yang ada di sebagian besar Pentax, Nikon, Olympus ILCs (ditambah Canon 1D X dan 5D Mark III). Ini biasanya terbatas pada 2-9 gambar. Perhatikan bahwa Anda harus mengaktifkan Penguatan Otomatis pada Nikon & Olympus dan Penyesuaian EV Otomatis pada Pentax agar ini menyatu alih-alih menambahkan pencahayaan.
Jika Anda ingin melakukan pengurangan noise Multi-Frame sendiri, Anda ingin menggunakan eksposur yang tepat, bukan gambar yang kurang terekspos. Ini karena noise jauh lebih tinggi di area gelap gambar. Jelas, jika pemandangan terlalu gelap untuk diekspos dengan benar maka Anda harus bekerja dengan apa yang bisa Anda dapatkan. Menambahkan beberapa gambar untuk membuat gambar yang lebih terang disebut Image Stacking dan digunakan untuk Astrophotography. Mengingat konteks dalam pertanyaan Anda, ini mungkin yang Anda cari.
Untuk Pentax, setiap SLR dan kamera tanpa cermin dari K-7 menyala. (Termasuk bahkan Q.) Mereka menyebutnya "multi eksposur dengan penyesuaian ev otomatis".
Silakan Baca Profil
Ah baiklah. Kira saya salah menghitung. Itulah yang saya sebutkan sebagai Multiple Exposure. Poin bagus tentang pengaturan, saya akan mengedit jawabannya.
Itai
6
Iya itu mungkin.
Sony A77 saya dan sejumlah Sony DSLR terbaru memiliki versi mini ini.
Mereka memiliki "mode pengurangan kebisingan multi-bingkai" (MFNR) yang mengambil 6 foto secara berurutan dan menggabungkannya. Hasil pengurangan noise pada ISO tinggi / situasi cahaya rendah sangat signifikan.
Ini benar-benar bernilai tinggi pada ISO tinggi yang memungkinkan penggunaan dengan tangan saat tripod mungkin dibutuhkan. Saya baru saja mencoba beberapa 6400 foto ISO di ruang makan saya dengan lampu fluorescent yang pas sekitar 4 meter dari belakang saya. Satu eksposur 6400 ISO tunggal menghasilkan kekacauan diisi suara berisik. Buku-buku di atas meja begitu berisik sehingga saya tidak bisa membaca judul di duri mereka. Dalam mode MFNR gambarnya berisik tetapi dapat ditoleransi dan duri buku dapat dibaca dengan jelas. Hasil akhirnya terasa lebih buruk daripada D700 akan menghasilkan dalam 6400 tembakan ISO tunggal.
Pada ISO rendah, keuntungannya cenderung tidak sebanding dengan hilangnya definisi yang mungkin terjadi. Banyak pendapat dan menguji foto di web.
Satu hal yang segera menjadi jelas adalah bahwa mereka BUKAN hanya rata-rata frame. Bidikan ISO tinggi misalnya billboard yang disinari lampu pada malam hari akan menghasilkan gambar papan ebill yang cukup jelas dan peningkatan pada area dengan pencahayaan rendah. Dalam beberapa tes baru-baru ini tampak bahwa frame ke-2 MUNGKIN digunakan sebagai kerangka referensi untuk meningkatkan ketika adegan berubah dengan cepat, tetapi ini mungkin merupakan hasil dari keadaan pengujian. Apa pun yang dilakukan menerapkan beberapa kecerdasan dan bekerja lebih baik dari yang saya harapkan. Tapi tidak sebaik D700 :-).
Jadi, dalam menjawab pertanyaan Anda, metode ini bekerja secara prinsip.
Jika subjeknya relatif statis, Anda mungkin lebih baik menggunakan kamera dengan kecepatan bingkai secepat mungkin untuk meningkatkan megapixel. Kamera ujung bawah dengan kemampuan video akan memiliki sensor kecil dan biasanya mendapatkan penglihatan ligh rendah yang mengesankan dengan menjatuhkan kecepatan rana. Dalam beberapa kamera dalam cahaya yang sangat rendah laju bingkai akan dipertahankan tetapi konten gambar yang sebenarnya dapat berubah pada misalnya 3 Hz untuk memperoleh cukup banyak per gambar. Dalam kasus seperti itu, menggunakan sensor utama pada pengaturan resolusi terendah mungkin lebih baik. Atau beli Sony A33 :-).
Saya ingat bertemu dengan seorang fotografer di Los Altos yang melakukan sesuatu seperti ini sekitar sepuluh tahun yang lalu, tetapi keuntungan yang dimilikinya adalah rekannya adalah seorang insinyur pencitraan luar angkasa NASA. Apa yang mereka lakukan adalah merekam perekaman video jangka panjang dan kemudian (secara manual) menyelaraskan setiap gambar selama periode frame yang diambil, kemudian (dengan perangkat lunak) menumpuk frame sampai mereka memiliki cetakan "loss less" (itu juga diduplikasi) di sisi cetak dengan driver Epson kustom pasangannya menulis). Saya merasa itu tidak sesederhana dia membuatnya, tetapi cetakan 48 "x36" itu indah.
Jared Farrish
3
Beberapa tahun yang lalu saya pernah bekerja di studio animasi, dan saya mengembangkan perangkat lunak penghenti gerak untuk mereka yang menggunakan teknik ini untuk secara drastis meningkatkan kualitas bingkai animasi. Kamera itu hanya kamera video definisi standar kecil dari jenis yang digunakan untuk keamanan dan pemantauan, terhubung ke PC yang dilengkapi dengan kartu video capture (perhatikan ini bertahun-tahun sebelum DSLR ada). Ketika animator menginstruksikan perangkat lunak untuk mengambil bingkai, saya akan mengambil video adegan yang tidak terkompresi, kemudian memecahnya menjadi frame individu dan melakukan rata-rata sederhana dari semua frame ini piksel demi piksel, untuk sampai pada satu gambar gabungan. Perbedaan kualitasnya seperti siang dan malam.
Anda dapat melakukan ini menggunakan kamera video biasa:
pasang kamera pada tripod, atur pencahayaan tetap dan potret adegan statis.
Untuk memecah video menjadi beberapa frame, Anda dapat menggunakan ffmpeg (gratis) atau jika Anda memiliki editor video, apakah ia dapat melakukannya juga. Jika diberi pilihan, gunakan format gambar yang tidak terkompresi untuk masing-masing gambar, gambar-gambar tersebut sudah dikompresi dari video, jadi tidak perlu lagi menurunkannya. TIFF adalah pilihan yang baik untuk format. JPEG akan menjadi yang harus dihindari jika memungkinkan.
Untuk menggabungkan gambar, Anda dapat menggunakan Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro atau aplikasi edit foto lainnya yang mendukung layer dengan opacity. Mulailah dengan memuat gambar Anda sebagai lapisan gambar tunggal. Mengatur opacity yang tepat untuk melakukan rata-rata itu sulit. Jika Anda hanya memiliki dua lapisan, maka opacity harus diatur ke 100% di lapisan bawah dan 50% di lapisan atas. Untuk tiga gambar gunakan 100%, 50% dan 33%, dari bawah ke atas. Untuk empat akan 100%, 50%, 33% dan 25%. Saya yakin Anda sudah mendapatkan idenya sekarang. Rumus umum untuk opacity layer ke-N adalah 100/N. Sayangnya metode ini tidak dapat digunakan untuk banyak gambar, karena resolusi terbatas dari slider opacity yang hanya memiliki 100 pengaturan. Itu juga akan memakan waktu untuk mengatur lapisan.
Solusi yang lebih baik untuk langkah rata-rata adalah menulis skrip kecil untuk melakukan operasi. Sepertinya seseorang sudah punya ide .
Iya itu mungkin.
Sony A77 saya dan sejumlah Sony DSLR terbaru memiliki versi mini ini.
Mereka memiliki "mode pengurangan kebisingan multi-bingkai" (MFNR) yang mengambil 6 foto secara berurutan dan menggabungkannya. Hasil pengurangan noise pada ISO tinggi / situasi cahaya rendah sangat signifikan.
Beberapa gambar komparatif di sini .
Ini benar-benar bernilai tinggi pada ISO tinggi yang memungkinkan penggunaan dengan tangan saat tripod mungkin dibutuhkan. Saya baru saja mencoba beberapa 6400 foto ISO di ruang makan saya dengan lampu fluorescent yang pas sekitar 4 meter dari belakang saya. Satu eksposur 6400 ISO tunggal menghasilkan kekacauan diisi suara berisik. Buku-buku di atas meja begitu berisik sehingga saya tidak bisa membaca judul di duri mereka. Dalam mode MFNR gambarnya berisik tetapi dapat ditoleransi dan duri buku dapat dibaca dengan jelas. Hasil akhirnya terasa lebih buruk daripada D700 akan menghasilkan dalam 6400 tembakan ISO tunggal.
Pada ISO rendah, keuntungannya cenderung tidak sebanding dengan hilangnya definisi yang mungkin terjadi. Banyak pendapat dan menguji foto di web.
Satu hal yang segera menjadi jelas adalah bahwa mereka BUKAN hanya rata-rata frame. Bidikan ISO tinggi misalnya billboard yang disinari lampu pada malam hari akan menghasilkan gambar papan ebill yang cukup jelas dan peningkatan pada area dengan pencahayaan rendah. Dalam beberapa tes baru-baru ini tampak bahwa frame ke-2 MUNGKIN digunakan sebagai kerangka referensi untuk meningkatkan ketika adegan berubah dengan cepat, tetapi ini mungkin merupakan hasil dari keadaan pengujian. Apa pun yang dilakukan menerapkan beberapa kecerdasan dan bekerja lebih baik dari yang saya harapkan. Tapi tidak sebaik D700 :-).
Jadi, dalam menjawab pertanyaan Anda, metode ini bekerja secara prinsip.
Jika subjeknya relatif statis, Anda mungkin lebih baik menggunakan kamera dengan kecepatan bingkai secepat mungkin untuk meningkatkan megapixel. Kamera ujung bawah dengan kemampuan video akan memiliki sensor kecil dan biasanya mendapatkan penglihatan ligh rendah yang mengesankan dengan menjatuhkan kecepatan rana. Dalam beberapa kamera dalam cahaya yang sangat rendah laju bingkai akan dipertahankan tetapi konten gambar yang sebenarnya dapat berubah pada misalnya 3 Hz untuk memperoleh cukup banyak per gambar. Dalam kasus seperti itu, menggunakan sensor utama pada pengaturan resolusi terendah mungkin lebih baik. Atau beli Sony A33 :-).
sumber
Beberapa tahun yang lalu saya pernah bekerja di studio animasi, dan saya mengembangkan perangkat lunak penghenti gerak untuk mereka yang menggunakan teknik ini untuk secara drastis meningkatkan kualitas bingkai animasi. Kamera itu hanya kamera video definisi standar kecil dari jenis yang digunakan untuk keamanan dan pemantauan, terhubung ke PC yang dilengkapi dengan kartu video capture (perhatikan ini bertahun-tahun sebelum DSLR ada). Ketika animator menginstruksikan perangkat lunak untuk mengambil bingkai, saya akan mengambil video adegan yang tidak terkompresi, kemudian memecahnya menjadi frame individu dan melakukan rata-rata sederhana dari semua frame ini piksel demi piksel, untuk sampai pada satu gambar gabungan. Perbedaan kualitasnya seperti siang dan malam.
Anda dapat melakukan ini menggunakan kamera video biasa:
pasang kamera pada tripod, atur pencahayaan tetap dan potret adegan statis.
Untuk memecah video menjadi beberapa frame, Anda dapat menggunakan ffmpeg (gratis) atau jika Anda memiliki editor video, apakah ia dapat melakukannya juga. Jika diberi pilihan, gunakan format gambar yang tidak terkompresi untuk masing-masing gambar, gambar-gambar tersebut sudah dikompresi dari video, jadi tidak perlu lagi menurunkannya. TIFF adalah pilihan yang baik untuk format. JPEG akan menjadi yang harus dihindari jika memungkinkan.
Untuk menggabungkan gambar, Anda dapat menggunakan Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro atau aplikasi edit foto lainnya yang mendukung layer dengan opacity. Mulailah dengan memuat gambar Anda sebagai lapisan gambar tunggal. Mengatur opacity yang tepat untuk melakukan rata-rata itu sulit. Jika Anda hanya memiliki dua lapisan, maka opacity harus diatur ke 100% di lapisan bawah dan 50% di lapisan atas. Untuk tiga gambar gunakan 100%, 50% dan 33%, dari bawah ke atas. Untuk empat akan 100%, 50%, 33% dan 25%. Saya yakin Anda sudah mendapatkan idenya sekarang. Rumus umum untuk opacity layer ke-N adalah
100/N. Sayangnya metode ini tidak dapat digunakan untuk banyak gambar, karena resolusi terbatas dari slider opacity yang hanya memiliki 100 pengaturan. Itu juga akan memakan waktu untuk mengatur lapisan.Solusi yang lebih baik untuk langkah rata-rata adalah menulis skrip kecil untuk melakukan operasi. Sepertinya seseorang sudah punya ide .
Saya harap ini membantu!
sumber