Lembar cheat fotografi manual - di mana saya dapat menemukannya, atau apa yang seharusnya ada di dalamnya?

Saya telah mencoba untuk memotret lebih banyak dalam mode manual (baik kamera dan flash). Pada titik ini, saya mengerti semua konsep, tetapi semua penyesuaian memperlambat saya.

Saya ingin memiliki "lembar contekan" dengan semua perhitungan dasar / tabel di atasnya yang dapat saya rujuk untuk mempercepat proses, dalam format yang saya dapat dengan mudah disimpan dalam tas kamera saya.

Adakah yang tahu lembar yang bagus, atau jika saya membuat informasi apa yang harus saya sertakan?

Saat ini saya ingin memiliki setidaknya:

• daftar f-stop (berhenti total)
• informasi nomor panduan dasar

Karena ada 3 variabel penting di sini: bukaan, kecepatan rana, dan ISO, saya akan menggunakan Google untuk Lembar Penipuan Segitiga Eksposur misalnya. Berikut ini beberapa di antaranya:

• Mode Manual Cheat Sheet (Muddyboots Photography Blog)
• Cheat Chart Bagan Paparan (Flickr)

• Lembar Cheat Segitiga Paparan Saya (glark.org)

Tautan Cheat Sheet Paparan Segitiga (glark.org) saya telah rusak, gambar terlampir di bawah ini:

Tautan rusak lainnya telah dihapus. Sayangnya, mereka tidak dapat dipulihkan dari archive.org

Hanya ada satu hal yang perlu Anda hafal dan mudah: daftar standar f-stop dalam wisuda satu f-stop (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 22, 32, 45, 64, 90). Setelah Anda perhatikan bahwa setiap yang lain berlipat ganda (dengan pembulatan dimulai pada f / 11), Anda hanya perlu mengingat dua yang pertama, 1 dan 1.4. (Biasanya Anda dapat melihat urutan ini dicetak pada lensa Anda, tetapi mengetahuinya akan mempercepat, seperti yang akan saya jelaskan.)

Seperti yang ditunjukkan oleh @Matt Grum dan @ sebastien.b, Anda menyeimbangkan tiga hal (empat dengan flash, tetapi untuk kesederhanaan saya tidak akan membahasnya di sini): aperture (f stop), waktu pencahayaan (kecepatan rana), dan sensitivitas (nilai ISO). Kuncinya adalah menghindari membuat perhitungan yang rumit dari awal lagi setiap kali Anda memutuskan untuk mengubah satu aspek gambar. Alih-alih, mulailah dengan kombinasi pengaturan apa pun yang menghasilkan pencahayaan yang bagus. Sejak saat itu, ubah pengaturan Anda dengan menyeimbangkannya secara berpasangan untuk menjaga eksposur tetap sama atau memodifikasi hanya satu untuk mengubah eksposur.

"Menyeimbangkan berpasangan" berarti Anda membuat perubahan yang persis sama di dua pengaturan. Ketika Anda menggandakan waktu pencahayaan, misalnya, membagi dua ISO atau mengubah apertur untuk menjaga total cahaya tetap sama. Di sinilah daftar f-stop yang Anda hafal masuk: untuk mengimbangi peningkatan paparan, Anda harus meningkatkanf-stop (ini mungkin aspek yang paling membingungkan dari keseluruhan prosedur, tetapi mudah dipelajari). Dalam contoh ini, Anda membutuhkan peningkatan satu perhentian total untuk menebus waktu yang digandakan. Itu berarti dari 1,4 menjadi 2 atau 2 menjadi 2,8, dll. (Jika Anda pandai mengalikan di kepala Anda, cukup kalikan dengan 1.4. Jika lensa atau roda kamera Anda memiliki deten pada setengah berhenti atau berhenti ketiga untuk memberikan umpan balik taktil, hanya hitung dua atau tiga klik, masing-masing: ini memungkinkan Anda mengawasi di jendela bidik, yang penting ketika memotret adegan yang berubah cepat.)

Inilah contoh yang berhasil . Anda berada dalam mode AV (prioritas apertur) ditetapkan pada f / 8. Misalkan meter kamera Anda selama 1/100 detik dan secara otomatis mengatur ISO ke 400. Mari kita lihat penyesuaian apa yang diperlukan untuk membuat kedalaman bidang yang dangkal .

Untuk mengurangi kedalaman bidang, Anda tahu Anda harus menambah apertur, mungkin cukup banyak. Oleh karena itu penyeimbangan harus berasal dari mengurangi kecepatan rana dan / atau ISO. Mengurangi ISO itu baik - menghilangkan beberapa noise - jadi itu hal pertama yang mungkin Anda lakukan. Kemudian Anda membuat sisanya dengan kecepatan rana. Misalnya, jika Anda ingin menembak pada f / 2, Anda dapat dengan cepat menghitung secara mental 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8: empat berhenti. Ubah ISO dengan faktor pembanding 2: 400 - 200 - 100 (seringkali serendah mungkin): dua perhentian. Anda perlu dua perhentian lagi untuk mengimbangi perubahan dalam apertur, jadi hitung 1/100 - 1/200 - 1/400 dalam kecepatan rana. (Dalam beberapa kamera Anda mungkin perlu membulatkan 1/400 ke 1/500. Jika Anda tidak pandai menggandakan dan membagi dua angka di kepala Anda, masih mudah untuk menghafal beberapa urutan dasar, seperti 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 untuk ISO dan 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 untuk kecepatan rana. Katakan ini pada diri Anda sendiri beberapa kali sebelum Anda tidur di malam hari dan Anda akan mengetahuinya keesokan paginya.) Karena Anda sekarang telah dengan sempurna mengimbangi perubahan dalam aperture, Anda tahu eksposurnya masih benar. Selain itu, karena Anda dapat melakukan penghitungan ini secara mental (dan cepat, dengan sedikit latihan),Anda tahu jawabannya tanpa harus mengubah pengaturan apa pun pada kamera Anda. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda melalui berbagai opsi sebelumnya, membuat segala kompromi yang Anda harus lakukan, dan memungkinkan Anda untuk memakukan pengaturan yang diinginkan pertama kali.

Untuk meringkas contoh : setelah mengamati bahwa eksposur yang layak dapat diperoleh dengan f / 8 pada 1/100 detik ISO 400, dengan prosedur penghitungan sederhana melalui serangkaian f-stops, kecepatan rana, dan ISO Anda dapat memperoleh yang Anda inginkan pengaturan (apakah itu menjadi target berhenti, waktu bukaan, atau ISO) sepenuhnya tanpa referensi ke lembar cheat apa pun dan tanpa perhitungan aritmatika. Ini akan jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada harus merujuk ke panduan tertulis dan melakukan perhitungan untuk setiap perubahan pengaturan yang Anda renungkan. Setelah melakukannya beberapa ratus kali itu akan menjadi kebiasaan dan Anda bahkan tidak akan menyadari bahwa Anda akan melalui langkah-langkah ini. Sekarang Anda bebas untuk menjaga kedua mata pada pemandangan dan fokus pada seni, bukan teknik.

Apa perhitungan dasar yang Anda maksud? Selain menggandakan / memiliki kecepatan rana atau ISO ketika saya membuka / menutup aperture berhenti saya tidak menemukan diri saya melakukan apa pun, saya hanya mengutak-atik pengaturan 'sampai gambar terlihat tepat pada LCD. Setelah beberapa saat Anda merasakan pengaturan apa yang berfungsi dalam keadaan apa dan prosesnya menjadi lebih cepat.

Berikut ini adalah contoh di mana saya menggertak sepanjang pemotretan dalam mode manual dengan flash manual, hanya menggunakan layar LCD kamera sebagai panduan:

Headshot Oliver ini, editor jurnal hukum Ebor Lex, dilakukan di ruang rapat standar dalam skala waktu yang sangat singkat. Saya pikir itu akan menjadi subjek yang menarik untuk pos "aliran kesadaran" yang menunjukkan setiap pemotretan yang dilakukan selama pengaturan dan dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi di kepala saya pada saat itu. Ini tidak seharusnya menjadi contoh sempurna tentang bagaimana hal itu harus dilakukan, hanya sebuah catatan tentang bagaimana hal itu dilakukan.

Sangat penting untuk memiliki ide apa yang ingin Anda capai sebelum Anda mulai jadi saya memutuskan saya ingin sesuatu yang edgy, seperti foto ini tetapi dengan latar belakang yang lebih tradisional. Tampilan itu dicapai dengan memiliki sepasang kotak softbox yang sangat dekat dengan subjek, sedikit miring ke arah kamera jadi saya mulai dengan lampu di posisi itu.

Tidak ada meter cahaya, tidak ada lampu pemodelan, yang berikut adalah persis apa yang saya lihat di belakang kamera pada setiap tahap ...

Saya tidak memiliki lensa lebar dengan saya sehingga tidak ada gambar setup tetapi di sini adalah diagram untuk membantu Anda memvisualisasikan apa yang terjadi.

Langkah pertama, atur cahaya latar belakang (layar proyektor membuat latar belakang yang sempurna). Saya menggunakan lampu kilat telanjang miring ke bawah sehingga falloff alami akan memberikan gradien yang bagus dari terang ke gelap. Ini dekat dengan layar tanpa pengubah cahaya sehingga akan bagus dan cerah jadi saya mengaturnya pada sesuatu seperti daya 1/4 untuk pengisian lebih cepat. Kamera ini manual, kecepatan rana maks yang bisa saya gunakan dengan flash adalah 1/200, untuk keamanan saya pergi satu pengaturan lebih rendah, 1/160s. Di tengah aperture jalan f / 5.6, dua berhenti turun dari terbuka lebar. ISO 100. Subjek di tempat. Bang

Gambar yang muncul pertama adalah di sebelah kiri, saya langsung menekan tombol "info" untuk mendapatkan tampilan histogram (kanan). Latar belakang sedikit lebih gelap daripada yang saya inginkan, jadi saya menghentikan flashdisk. Bang

Itu lebih baik. Area berkedip pada layar info menunjukkan piksel yang pecah (mis., Telah mencapai 100% putih) karena kamera tidak dapat merekam lebih dari 100% detail putih kemungkinan akan hilang. Karena latar belakangnya polos dan saya ingin putih, saya tidak terganggu dengan ini. Saya mematikan lampu latar dan lampu utama menyala. Sudah dekat sehingga daya rendah. Bang

Perhatikan cap waktu (14:46), satu menit telah berlalu sejauh ini! Cahaya lebih ekstrim dari yang saya inginkan. Pindahkan softbox ke arah saya sedikit. Bicaralah dengan model, jelaskan apa yang terjadi. Bang

Cahaya masih terlalu miring. Bergeraklah banyak, yang melibatkan sedikit memindahkan meja dan memakan waktu. Bang

Cara ke sana, tetapi perlu memindahkan sedikit lebih banyak cahaya untuk melemparkan beberapa sisi lain dari wajah Ollie. Putuskan untuk memindahkan meja sepenuhnya, yang membutuhkan beberapa menit (pro-tip: pindahkan furnitur sebelum Anda mulai, atau lebih baik lagi, suruh orang lain melakukannya untuk Anda). Bang

Itu terlihat seperti apa yang saya inginkan, tetapi terlalu terang-terangan. Alih-alih memindahkan, saya menghentikan ISO hingga 50 (ada sedikit perbedaan antara ISO 50 dan 100, kami tidak mengenakan DR atau noise di sini). Bang

Sedikit masih agak terlalu terang (lihat gambar yang berkedip, kanan). Tidak dapat menurunkan ISO, jadi saya harus sedikit mematikan flash. Bang

Cahaya utama adalah bagaimana saya menginginkannya, sekarang saya memposisikan lampu isi. Saya telah menyimpang dari pengaturan simetris asli yang mendukung cahaya yang kuat dari kiri jadi saya memindahkan softbox yang lebih kecil ke belakang untuk memberikan cahaya rim yang melirik. Gunakan pengaturan yang sama dengan lampu utama, karena tahu itu akan lebih gelap karena lebih jauh. Bang

Terlihat cukup bagus, masih ada sedikit bayangan di wajah jadi saya memindahkan cahaya pengisi lebih dekat dan ke arah saya. Yakinkan model bahwa kita hampir sampai. Bang

Kedua lampu adalah yang saya inginkan, Gambarnya sedikit terlalu terang tapi tidak ada yang bisa ditangani oleh RAW. Tujuan mematikan lampu belakang adalah memeriksa lampu utama tidak mengganggu itu. Seperti yang Anda lihat jelas mereka lakukan, tetapi mereka menambahkan pola cahaya yang seragam sehingga yang harus saya lakukan adalah mematikan lampu latar untuk menghentikannya. Bang

Semua terlihat baik-baik saja, mundurlah (saya menggunakan lensa utama) untuk memberikan tampilan yang lebih luas untuk opsi pemangkasan yang lebih banyak. Secara tidak sengaja mendorong kecepatan rana ke 1/100 (blitz dengan mudah mengalahkan lampu ruang fluorescent sehingga tidak masalah). Jelaskan pada model yang akan kita ambil. Bang

Memperbesar dan memeriksa posenya, semuanya terlihat bagus. Jelaskan pada model yang lega dia bisa santai sekarang. Waktu dari tembakan uji pertama hingga selesai: 11 menit. Berkemas, pulanglah. Ini adalah pengaturan pencahayaan terakhir:

Saya mengisi sedikit bayang-bayang dalam konversi mentah, menerapkan beberapa kurva penyesuaian lapisan di photoshop dan mengubah keseimbangan warna. Akhirnya gambar diputar sedikit dan dipotong, mengarah ke versi selesai (klik untuk lebih besar):

image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Tentu ada grafik kecepatan rana vs. rana vs ISO dalam berbagai jenis cahaya, tetapi Anda kemudian harus menilai cahaya, sama seperti ada grafik jarak hyperfocal vs jarak subjek dll. Tetapi Anda harus menilai jarak subjek Anda, jadi ganti melakukan itu dan kemudian mencari nilai f-stop , mengapa tidak hanya belajar untuk menilai aperture yang Anda butuhkan langsung dan tidak harus bergantung pada lembar data?

Digital sangat bagus untuk penembakan coba-coba, jadi saran saya adalah keluar saja dan buat itu saja, karena lembar cheat hanya sebagus penilaian Anda.

Anda dapat membelinya - saya menemukannya di museum kamera mini saya hari ini:

Anda bisa membuat sesuatu yang serupa?

Untuk eksposur, Anda dapat mencoba pengukur cahaya analog, seperti Lunasix Gossen . Ya, saya tahu itu terdengar seperti saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Tapi saya lakukan, tolong baca terus.

Jenis pengukur cahaya ini terdiri dari dua bagian:

1. Pengukur cahaya yang tepat yang menampilkan pencahayaan pemandangan dengan jarum tipis pada skala logaritmik (skala dengan latar belakang kuning di bagian atas).
2. Kalkulator analog (putaran besar) yang mengubah pembacaan pencahayaan menjadi kombinasi ISO / f-number / shutter-speed.

Anda tidak perlu bagian meteran (sehingga Anda bisa membeli meteran tua yang rusak). Anda juga tidak perlu baterai. Tetapi Anda ingin kalkulator analog: itu benar-benar lembar contekan paparan utama !

Berikut ini cara menggunakannya:

1. Hafalkan (atau cetak) tabel seperti ini:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   Peringatan! Tabel di sini hanyalah sebuah contoh, skala pencahayaan Lunasix aktual diimbangi dengan beberapa pemberhentian dari skala LV ini.

2. Tampilkan pencahayaan yang sesuai dengan kondisi kerja Anda pada skala latar belakang kuning kecil di bagian bawah.
3. Tampilkan kecepatan ISO Anda pada skala ASA kecil di sebelah kanan.
4. Sekarang Anda dapat membaca pada skala lingkaran atas semua kombinasi f-stop / kecepatan yang akan memberi Anda pencahayaan yang benar.

Oh, BTW, meskipun Anda tidak membutuhkan meteran untuk berfungsi, tidak ada salahnya jika itu. ;-)

Memulai Anda benar-benar dapat memanfaatkan mode otomatis kamera Anda sebagai lembar cheat mode manual. Ambil gambar dalam otomatis lalu lihat pengaturan apa yang digunakan kamera untuk otomatis, lalu gandakan pengaturan persis itu secara manual, lalu lihat bagaimana Anda dapat memperbaikinya.

Hafalkan beberapa poin awal untuk adegan umum:

• Aturan "Sunny 16": di bawah sinar matahari langsung, paparan Anda harus dekat dengan ISO 100, f / 16, 1 / 100s. Buka perhentian untuk hari-hari mendung.
• Kamar dalam ruangan dengan penerangan baik harus sekitar ISO 400, f / 4, 1 / 40s. (Tentu saja, sepertinya saya tidak pernah memiliki kesempatan berfoto di kamar yang cukup terang; Saya selalu harus berhenti atau tiga kali.)

Dari sana, cukup gunakan LCD di bagian belakang kamera Anda. Inilah gunanya histogram.

Saya tidak begitu jelas tentang apa artinya cheat sheet: hard copy? (seperti pada catatan crip di saku Anda atau tether ke pergelangan tangan atau tripod?) Tapi pertanyaan Anda memberi saya ide:

• Bidik gambar halaman (atau lebih kecil) dalam manual kamera (katakanlah, satu snap untuk setiap halaman / daftar perlu dirujuk kembali nanti saat memotret. Kemudian ...
• Simpan semua ini tersimpan dalam kartu "memori" kamera. (Kamera saya juga memungkinkan saya mengatur pemotretan dan klip sebagai album yang dapat dicari.) Lalu, setiap kali saya perlu menyontek ...
• Dorong pemutaran;
• (Aktifkan album);
• Temukan info halaman dan memo;
• Ketuk rana;
• Buat perubahan pengaturan; kemudian,
• "Voa!" Kembali berbisnis.

Akhirnya bahkan mungkin layak (dan memberikan kesenangan) untuk memasukkan atau membuat hasil bidikan bagus (lengkap dengan overlay info pengaturan-bidikan penuh) yang menggambarkan pengaturan untuk efek bidikan tertentu, untuk disimpan sebagai "in situ" manual kamera saya - panduan menembak.

Hmm! Saya bisa melihatnya sekarang. Keluar dengan Manual Pemilik Kamera. Masuk dengan CamIntegral Manuals. Ingat, Anda melihatnya di sini dulu!

Jika terlalu terang

• Kurangi ISO
• Turunkan aperture atau
• Tambah kecepatan rana

Jika terlalu gelap

• Lakukan yang sebaliknya

Menurut pendapat saya, cara terbaik untuk belajar adalah pergi dan mengambil gambar, daripada menggunakan waktu itu untuk membaca tabel.

Lakukan percobaan dengan salah satu dari 3 variabel sekaligus. Anda tidak perlu menunggu sampai ada acara keluarga, menarik kursi, dan mulai mengambil gambar ruangan tempat Anda berada. Tarik kursi ke teras, dan ambil foto di sana.