Bagaimana cara memiliki gambar produk yang tajam?

Saya mencoba untuk mendapatkan gambar yang tajam, tetapi saya selalu memperhatikan ada beberapa tepi buram yang jauh dari lensa.

Saya pada dasarnya mengatur ISO saya ke 100 dan mencoba bekerja dengan cara saya dari sana. Karena saya menggunakan tripod (tidak ada kontrol rana nirkabel tetapi mencoba meminimalkan guncangan), saya memutuskan bahwa kecepatan rana bisa lambat (tapi saya tidak tahu apakah saya seharusnya membuatnya lebih lambat untuk memungkinkan lebih banyak cahaya sehingga saya bisa tingkatkan aperture). Saya tidak memaksimalkan apertur saya ke yang tertinggi, tetapi saya mengaturnya menjadi sesuatu seperti F14, tetapi saya membaca bahwa memaksimalkan apertur dan turun adalah cara untuk pergi.

Kamera: Sony, ILCE-6000, a6000

Lensa: E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0,25 m / 0,82 kaki-0,30 m / 0,98 kaki

ISO: 100

Kecepatan Rana: 0,5 "

Bukaan: F14

kecepatan rana 0,5 detik

Ini mungkin sedikit masalah Anda. Rana menyebabkan getaran kamera. Jadi, apakah tangan Anda menekan tombol pelepas.

Pada kecepatan yang lebih cepat, getaran ini tidak memengaruhi pemotretan. Demikian juga, pada kecepatan sangat lambat (beberapa detik +). Tapi ada titik manis di suatu tempat antara satu atau dua detik dan ~ 1/30 di mana getaran itu dapat merusak tembakan Anda.

Jika Anda harus menggunakan kecepatan rana di ruang itu, gunakan penguncian cermin dan pelepas jarak jauh. Jika tidak ada jarak jauh, gunakan MLU dan timer otomatis.

Oh, dan buka mulai dari f / 14. Itu tidak perlu. Anda harus memiliki banyak DoF di f / 8. Uji dengan kalkulator DoF untuk mengonfirmasi.

Tampaknya apertur Anda masih terlalu terbuka untuk subjek sepenuhnya fokus, pada jarak saat ini antara lensa dan subjek.

Anda bisa mengatasi masalah ini dengan tiga cara:

1) Tutup aperture

Bukaan yang terbuka akan menghasilkan depth-of-field (DOF) yang sempit. DOF mencakup area pada gambar yang memiliki fokus tajam yang dapat diterima. Melihat bagaimana hampir seluruh subjek dalam fokus, saya berasumsi -1 stop (jadi tutup aperture dengan 1 stop) akan melakukan trik. Perhatikan bahwa difraksi lensa menjadi masalah yang signifikan ketika menghentikan lensa ke lubang kecil. Oleh karena itu, menghentikan aperture lebih dari F / 14 akan meningkatkan jumlah subjek dalam fokus tetapi akan menurunkan kualitas gambar.

Singkatnya : buka bukaan -> sedikit fokus // bukaan tertutup -> banyak fokus

2) Menerapkan teknik penumpukan fokus

Sesuai jawaban Romeo Ninov. Lebih banyak bekerja, tetapi solusi terbaik sebagai lensa biasanya paling tajam 2-3 berhenti dari maks. posisi terbuka.

3) Tingkatkan jarak antara subjek Anda dan lensa

Secara umum, bergerak lebih dekat ke subjek Anda (seperti fotografi makro) akan membuat Anda DOF lebih kecil. Ini khususnya terjadi jika Anda menggunakan kamera dengan bellow . Jika Anda menjauhkan lensa dari subjek, DOF Anda akan meningkat. Untuk menjaga ukuran subjek yang sama pada gambar, Anda harus memotong gambar. Secara tidak sengaja ini akan menghasilkan resolusi gambar yang menurun dan juga akan menurunkan DOF . Jangan menambah panjang fokus untuk mengkompensasi perubahan ukuran subjek, karena ini akan membuat DOF tidak berubah dari pengaturan sebelumnya. Perhatikan bahwa menjauh dari apertur juga akan memengaruhi kompresi , yang mungkin merupakan efek samping yang tidak diinginkan.

Cara menentukan DOF

Banyak lensa memiliki skala untuk secara kasar menentukan DOF pada aperture tertentu dan jarak ke subjek. Untuk pengukuran yang lebih akurat, Anda bisa menggunakan kalkulator DOF seperti ini . Anda juga bisa menghitung DOF secara manual dengan rumus di halaman ini .

Semoga berhasil!

Berdasarkan artikel yang diposting di sini, tampaknya ketajaman lensa ini tidak meningkat dengan pengurangan ukuran bukaan:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Ketajaman Pada 16mm dan f / 3.5, Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS cukup lunak di sudut-sudut dan di sebagian besar bingkai, tetapi bagian tengah bingkai tetap cukup tajam. Saat Anda berhenti, f / 5.6 dan f / 8 tampaknya menjadi titik manis dengan area ketajaman terbesar; Namun, sudut jauh masih relatif lembut. Memperbesar ke 35mm, ketajaman keseluruhan meningkat, dan pada f / 8, sudut-sudutnya mulai terlihat cukup bagus, meskipun masih tidak tajam. Pada 50mm, Anda akan melihat hasil terbaik di f / 8. Berdasarkan angka-angkanya, hasil terbaik secara keseluruhan adalah pada 35mm pada f / 8.

Anehnya, pada 16mm pada f / 8, kami melihat perbedaan terbesar antara ketajaman di tengah vs sudut. Bagian tengah bingkai cukup tajam, tetapi sudut-sudutnya, sebaliknya, sangat lembut. Ini tidak biasa dalam pengalaman kami; biasanya ketajaman menjadi lebih seragam di seluruh frame saat Anda berhenti.

Pada semua panjang fokus, setelah Anda berhenti ke f / 16 dan seterusnya, set difraksi membatasi, dan Anda akan mulai melihat kehilangan yang signifikan dalam ketajaman gambar.

Berdasarkan percobaan Anda, tampaknya Anda telah mencapai kinerja puncak optik lensa.

Perilaku yang sama diperhatikan oleh orang-orang di DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Ketajaman 6 P-Mpix

Chistopher Frost mencapai kesimpulan yang sama dalam video ulasannya:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Apakah Anda dapat menyewa / meminjam lensa non-kit lainnya untuk mengujinya?

Untuk mendapatkan keseluruhan subjek dalam fokus, Anda perlu meningkatkan Depth of Field .

• Tambah nomor-F (kurangi apertur). Saya tidak akan menggunakan aperture yang lebih kecil dari F8-11 karena difraksi.

• Tingkatkan jarak.

• Kurangi panjang fokus.

Teknik lain yang dapat Anda pertimbangkan untuk digunakan adalah tilt-shift . Ini memungkinkan Anda untuk menyelaraskan bidang fokus dengan subjek Anda. Karena Anda menggunakan mirrorless, Anda dapat membeli adaptor pemasangan yang relatif murah dengan fungsi kemiringan untuk digunakan dengan lensa full-frame.

Coba cari "adaptor pemasangan lensa tilt shift" di situs belanja favorit Anda.

Menambah apertur akan meningkatkan efek difraksi. Untuk membuat foto dengan DoF besar, Anda perlu menerapkan teknik sebagai penumpukan fokus .

Penumpukan fokus (juga dikenal sebagai penggabungan bidang fokus dan penumpukan-z atau penumpukan fokus) adalah teknik pemrosesan gambar digital yang menggabungkan banyak gambar yang diambil pada jarak fokus yang berbeda untuk memberikan gambar yang dihasilkan dengan kedalaman bidang (DOF) yang lebih besar daripada yang lainnya. gambar sumber individu. Penumpukan fokus dapat digunakan dalam situasi apa pun di mana gambar individual memiliki kedalaman bidang yang sangat dangkal; fotografi makro dan mikroskop optik adalah dua contoh khas. Penumpukan fokus juga dapat berguna dalam fotografi lanskap.

Dan juga menggunakan semacam remote shutter untuk meminimalkan pergerakan kamera

Anda dapat mencoba menerapkan filter pasca pemrosesan untuk membuatnya lebih tajam. Beberapa produsen secara otomatis menerapkan filter pasca-penajaman (yaitu Nikon) untuk memeras lebih banyak ketajaman. Inilah gambar Anda setelah menerapkan filter Shake Reduction di Photoshop:

Anda bisa menjadi gila dan menambahkan banyak penajaman, tetapi kemudian gambar mulai mendapatkan sedikit artefak (tergantung pada seberapa besar gambar dapat ditampilkan):

Apa yang akan saya lakukan untuk situasi ini adalah:

• Tripod yang baik: ini sangat penting untuk menjaga kestabilan kamera. Perhatikan bahwa tripod yang baik (a) menghabiskan sejumlah uang (Anda tidak akan menemukan yang jauh di bawah $ 100) dan berat (apa pun yang kurang dari 1,5 kg tidak baik jika kita berbicara tentang tripod dengan ketinggian yang biasa, tidak termasuk yang tinggi. end yang serat karbon).
• Mode live view: ini memastikan cermin sudah siap ketika gambar diambil, jadi tidak ada gerakan cermin => tidak ada tamparan cermin, tidak ada getaran yang disebabkan olehnya. Beberapa kamera bagus juga memiliki penguncian cermin, tetapi saya telah menemukan mode live view sebagai pengganti yang memadai.
• Pengatur waktu selfie 10 detik atau pelepas rana jarak jauh: ini memastikan Anda memberi getaran pada tripod kesempatan untuk meluruh, atau sebagai alternatif tidak menyebabkan getaran sama sekali
• f / 6.3 - f / 8. Semakin besar F-number, semakin banyak difraksi yang Anda dapatkan. Saya akan mengatakan sesuatu antara f / 6.3 dan f / 8 yang ideal. Ini tentu saja tergantung pada kamera: pada kamera full-frame, Anda dapat menggunakan angka F yang lebih tinggi. Tentu saja ada kompromi antara kedalaman bidang dan difraksi rendah. Biasanya lensa adalah yang paling tajam antara f / 6.3 - f / 8, tetapi Anda mungkin lebih suka f / 8 karena sedikit peningkatan kedalaman bidang.
• Pertimbangkan juga blitz di luar kamera (atau beberapa blitz) dengan pengubah cahaya yang sesuai seperti payung. Ini akan memungkinkan penggunaan kecepatan rana yang lebih cepat.

Saya melihat dua sumber masalah ketajaman yang berbeda pada gambar Anda:

1. Kita bisa melihat goyangan kamera di artefak seperti hantu di sisi dekat kotak. Ini mungkin disebabkan oleh guncangan karena waktu rana yang lama. Anda memerlukan pengunci jarak jauh dan / atau cermin dan tripod yang baik untuk mencegah hal ini.

2. Saya tidak memiliki panjang fokus yang tepat Anda gunakan, ukuran subjek, dan jarak, tetapi menggunakan beberapa asumsi (50mm, jarak 50 cm), saya mendapatkan DoF hanya sekitar 5cm di sini , yang mungkin kurang dari ukuran kotak .

Anda dapat mengurangi keduanya dengan berhenti lebih jauh dan melempar lebih banyak cahaya ke tempat kejadian (blitz, strobo) untuk mengurangi waktu rana. Tetapi perhatikan bahwa difraksi akan memundurkan kepalanya yang buruk di beberapa titik.

Metode lain adalah dengan menggunakan lensa TS, atau penumpukan fokus.

Bagi saya sepertinya Anda memiliki dua sumber ketidakcocokan yang berbeda - goyangan kamera, dan kurangnya kedalaman bidang.

Karena Anda sudah memotret pada f / 14, Anda tidak akan mendapatkan kedalaman bidang yang lebih banyak - berhenti hingga f / 16 atau f / 22 mungkin sedikit meningkatkannya, tetapi hampir pasti akan meningkatkan difraksi, jadi sementara ketajaman akan lebih seragam (akan lebih mendekati sama di seluruh gambar), tidak ada yang akan sangat tajam.

Sejumlah orang telah menyebutkan penguncian cermin untuk mengurangi getaran. Karena Anda memotret a6000 (yang merupakan kamera tanpa cermin), itu tidak benar-benar berlaku di sini. Anda dapat menyalakan rana depan elektronik, yang dapat sedikit membantu, tetapi karena ini tanpa cermin, Anda tidak akan pernah mendapatkan tamparan cermin yang Anda dapatkan dengan SLR.

Anda ingin menggunakan remote atau self-timer. Jika Anda memiliki remote, itu umumnya pilihan yang lebih disukai (dan jika Anda melakukan banyak ini, mungkin layak membeli satu), tetapi jika Anda belum memiliki remote, self-timer harus sepenuhnya memadai.

Karena sepertinya subjek Anda melebihi kedalaman bidang yang Anda dapatkan (dan, seperti disebutkan di atas, Anda sudah menghentikan lensa cukup jauh) hanya tentang satu-satunya pilihan yang Anda miliki adalah mengatur bidang fokus agar sesuai bagian-bagian penting dari subjek lebih baik, atau gunakan penumpukan fokus untuk meningkatkan kedalaman bidang yang tampak. Mengubah bidang fokus berarti mengambil bidikan dari sudut yang berbeda, atau menggunakan lensa tilt / shift sehingga bidang fokus tidak lagi sejajar dengan sensor.

Mengingat bidikan yang telah Anda perlihatkan dan apa yang Anda coba potret, bagi saya sepertinya penumpukan fokus adalah satu-satunya yang cenderung memberi Anda apa yang Anda inginkan. Seperti yang telah dicatat oleh orang lain, ini lebih banyak pekerjaan - tapi sejujurnya itu bukan pekerjaan ekstra sehingga itu adalah apa pun yang Anda benar-benar perlu takuti.

Pasca-pemrosesan tentu dapat membantu juga, tetapi saya (sangat) lebih suka memulai dengan bidikan yang baik, dan menggunakan pasca-pemrosesan untuk meningkatkannya, daripada mencoba menggunakan pasca-pemrosesan untuk menyimpan bidikan yang tidak tajam (setidaknya untuk kasus seperti ini di mana harus mudah untuk menembak ulang).

Sejumlah poin penting:

• Tripod apa (dan kepala, jika terpisah) yang Anda gunakan? Tripod sangat bervariasi dalam kualitas; tripod aluminium ultra-ringan yang murah tidak akan stabil atau sekokoh tripod serat karbon yang dibangun dengan baik. Jika Anda mengetuk kamera atau lensa dengan ringan saat terpasang pada tripod dan bergetar selama lebih dari beberapa detik, Anda mungkin memerlukan tripod yang lebih baik.
  • Anda memiliki kamera tanpa cermin dasar dengan lensa kit persediaan. Pengaturan ini tidak terlalu berat, jadi Anda tidak perlu tripod yang sangat canggih. Memang, tripod aluminium dengan kualitas yang masuk akal (seperti Manfrotto Befree, model MKBFRA4-BH) kemungkinan akan cukup selama Anda tidak berencana untuk meletakkan sesuatu yang berat di atasnya. Serat karbon lebih ringan dan lebih stabil, tetapi juga jauh lebih mahal.
• Gunakan mode self-timer 2 detik. Menekan tombol rana itu sendiri akan menghasilkan beberapa getaran; memberikannya beberapa detik memungkinkan getaran-getaran itu menetap sebelum pemaparan dimulai.
• Beberapa kelembutan tampaknya disebabkan oleh fokus yang diatur di ujung depan subjek (paling dekat dengan kamera). Akibatnya, kedalaman bidang (kisaran jarak dari kamera yang gambarnya tajam) tidak meluas hingga ke seluruh kedalaman subjek. Cobalah memusatkan perhatian di suatu tempat antara bagian yang paling dekat dan paling jauh dari subjek, sehingga sebagian besar fokus.
• f / 14 mungkin lebih kecil dari yang diperlukan untuk subjek ini. Lubang yang terlalu kecil akan menurunkan ketajaman keseluruhan karena difraksi (informasi lebih lanjut di Cambridge in Color ), serta menambah waktu bukaan yang dapat mempersulit menghindari guncangan kamera terutama jika tripod Anda tidak terlalu stabil. Cobalah memotret di suatu tempat antara f / 8 dan f / 11 dan lihat apakah kedalaman bidang cukup untuk mencakup semua atau sebagian besar subjek. Jika itu tidak cukup, Anda mungkin ingin menggunakan teknik yang disebut penumpukan fokus , yang melibatkan pengambilan beberapa foto dengan fokus yang ditetapkan pada beberapa jarak yang berbeda untuk mencakup seluruh kedalaman subjek dan menggabungkannya dalam pos untuk menghasilkan gambar di mana seluruh subjek tajam.

Masalah dasar dengan contoh gambar, di mana pertanyaan dan hampir semua jawaban di sini tampaknya menari tanpa benar-benar mengatakan apa-apa tentang itu adalah bahwa Anda perlu menambahkan lebih banyak cahaya.

Tidak ada pengganti untuk mendapatkan cahaya yang cukup baik saat melakukan fotografi!

Cahaya yang baik akan memungkinkan waktu bukaan yang lebih baik tidak rentan terhadap gerakan kamera dan getaran internal. Satu setengah detik terlalu lama kecuali teknik tambahan digunakan, bahkan ketika kamera dipasang pada tripod biasa.

Cahaya yang baik akan meningkatkan Rasio Sinyal-ke-Suara . Bahkan ketika menggunakan eksposur lama untuk mengatasi tingkat cahaya rendah, sensor kamera digital dapat memanas dan menjadi lebih berisik. (Meskipun kamera mirrorless seperti kamera spesifik yang digunakan oleh OP menderita karena itu tidak peduli berapa lama waktu pemaparannya.)

Cahaya yang baik akan memungkinkan lebih banyak opsi berkenaan dengan nilai aperture.

Ketika cahaya itu memiliki kualitas yang masuk akal (yaitu spektrum yang lebih penuh) itu akan memungkinkan reproduksi warna yang lebih baik.