Menentukan suhu dan kecepatan untuk printer DIY?

Saya telah menempuh jalan pembelajaran dengan dua printer rusak yang saya bangun kembali dengan komponen dan elektronik yang lebih baik.

Satu hal yang saya kenali adalah bahwa ada kemungkinan yang sangat rendah bahwa hotend atau heatbed yang memiliki termistor / termokopel dan / atau papan printer yang ditukar dengan bagian non-OEM dapat dipercaya untuk secara akurat melaporkan suhu itu sendiri.

Tentu, ada banyak hal yang dapat saya (dan lakukan) lakukan untuk membuatnya seakurat yang masuk akal seperti kalibrasi dengan termistor dari multimeter, termometer IR, dll., Tetapi setiap metode memiliki keterbatasan. Anda tidak pernah tahu apakah thermistor ke-2 dipasang dengan benar, atau jika termistor lokal sama dengan termistor printer. Termometer IR memiliki masalah dengan permukaan reflektif (seperti ujung panas aluminium dan pelat bangun) Mengkalibrasi konstanta termistor dari data eksperimen tidak sempurna.

IMHO, temp hotend / heatbed pada pengaturan DIY mungkin dimatikan oleh konstan ± 5 ° C atau lebih, lebih jika itu dikalibrasi dengan buruk.

Printer menggunakan pemanas yang dikendalikan PID untuk menjaga osilasi ke satu atau dua derajat Celcius, karena orang-orang mengatakan itu berdampak pada kualitas cetak.

Apakah ada cara visual atau eksperimental yang baik untuk mengetahui apakah suhu Anda "benar" untuk printer / filamen Anda? TKI, jika filamen saya seharusnya dipanaskan hingga 220 ° C, bagaimana saya tahu jika printer saya mengalami masalah karena suhu "benar" hanya 215 ° C (atau 225 ° C) ketika melaporkan 220 ° C?

Satu masalah umum yang saya alami adalah penyumbatan nosel setelah transisi dari layer 1 ke layer 2. (Layer 1 = panas lebih tinggi dan kecepatan lebih lambat, Layers 2+ = panas lebih rendah dan kecepatan lebih cepat.) Sudah sulit untuk mengetahui faktor mana (panas lebih rendah atau kecepatan lebih cepat) yang harus disalahkan untuk bakiak setelah transisi.

Jawaban singkatnya adalah, Anda menggunakan temps dan kecepatan yang memberi Anda hasil yang baik. Ini coba-coba.

Nomor suhu yang dilaporkan printer Anda sebenarnya tidak masalah. Itu hanya variabel kontrol proses: harus konsisten dan berulang, tetapi tidak perlu akurat terhadap referensi independen. Yang harus Anda pedulikan adalah hasil cetak Anda.

Beberapa tanda suhu pencetakan Anda terlalu dingin:

• Bagian cetakan PLA memiliki permukaan kusam dan matte
• Adhesi lapisan yang buruk
• Extruder menghentikan atau melucuti filamen pada kecepatan pencetakan yang cukup rendah untuk ukuran extruder dan nozzle Anda

Beberapa tanda suhu pencetakan Anda terlalu panas:

• Bagian cetakan PLA memiliki permukaan yang sangat mengkilap
• PLA memiliki aroma gula / wafel yang sangat kuat, atau bahan apa pun yang terbakar
• Ketegaran selama perjalanan bergerak yang tidak bisa Anda hilangkan dengan menyetel retraksi
• Mengalir berlebihan saat nozzle tidak bergerak dari cetakan
• Gelembung atau kekeruhan pada untaian yang diekstrusi dalam untaian yang diekstrusi bahkan dengan filamen kering

Anda juga akan mengkalibrasi kecepatan melalui coba-coba. Ada dua batas kecepatan utama untuk printer: seberapa cepat mekanisme gerakan dapat memindahkan nozzle tanpa mengalami masalah atau penurunan kualitas cetak yang tidak dapat diterima (yang juga merupakan fungsi pengaturan percepatan), dan seberapa cepat ujung panas dapat memanas dan meleleh filamen.

Batas kecepatan mekanisme yang harus Anda temukan melalui trial and error. Pilih cetakan tes yang Anda suka (seperti Benchy) dan ulangi dengan penyetelan berbeda hingga Anda menemukan batas pilihan Anda.

Pembatasan aliran lelehan sedikit lebih kompleks, karena mereka adalah fungsi laju aliran VOLUME, bukan kecepatan yang diperintahkan. Buat cetakan uji berbentuk kotak besar (dengan garis lurus panjang) dan gandakan lebar ekstrusi kali tinggi ketinggian kali makan. Itu akan memberi Anda perkiraan laju aliran dalam mm ³ / detik. Secara umum, setiap extruder + hot end + material combo akan memiliki laju aliran layak maksimum. Sebagai contoh, sebagian besar printer hobi "rata-rata" dengan nozel 0,4 mm dan pengekstrusi yang baik dapat mengusir sekitar 4-8 mm ³/ detik dengan PLA. Ujung panas berjajar PTFE berada di ujung bawah, ujung panas semua logam berada di ujung yang lebih tinggi. Nilai akan tergantung pada perangkat keras Anda. Tetapi Anda dapat melakukan beberapa tes pembandingan cepat untuk menemukan batas, dan kemudian menggunakannya untuk menentukan laju gerak makan puncak untuk menghindari melebihi kapasitas lelehan sistem Anda.

Sesuai jawaban terinci yang diberikan oleh Ryan Carlyle, ini bisa menjadi proses coba-coba untuk menentukan pengaturan optimal untuk printer Anda. Ini tentunya tidak memerlukan keakuratan absolut dari sensor suhu ¹ atau penggunaan filamen ideal untuk mencapainya. Dalam program pengirisan Anda, dimungkinkan untuk menambah atau mengubah parameter - seperti 'laju aliran' atau 'suhu pencetakan' selama pencetakan bentuk sederhana - sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk membuat perbandingan subjektif.

Beberapa video penggila merinci metode menggunakan program slicer untuk mencetak kolom berongga sederhana dan untuk meningkatkan parameter tertentu dari katakanlah 90% hingga 110% dari nilai "ideal" dalam langkah-langkah tetap setiap 5 mm ke arah Z. Seseorang kemudian dapat mengamati output dan membuat penentuan subjektif kualitas cetak di sepanjang kolom, dan mengadopsi nilai parameter yang terkait dengan posisi di Z yang menghasilkan hasil "terbaik" dalam hal hasil akhir, kekuatan dan adhesi lapisan.

Sebuah plugin standar untuk program alat pengiris gratis "Ultimaker Cura" yang disebut "TweakAtZ" memungkinkan seseorang untuk membuat skrip seperti itu, dan bisa menjadi pilihan yang baik bahkan jika Anda biasanya akan menggunakan alat pengiris yang berbeda. Seorang pengguna di situs youtube (yang tidak memiliki hubungan dengan saya) merinci pendekatan ini dalam video berjudul Cara Menemukan Pengaturan Cetak Sempurna Untuk Printer 3D Anda . Mereka kemudian merekomendasikan proses ini dilakukan setiap kali gulungan filamen baru dimuat dalam printer.

Saya menganggap metode ini sebagai saran yang baik, karena saya menemukan saran "Pilih tes cetak yang Anda suka (seperti Benchy) dan ulangi dengan penyetelan yang berbeda sampai Anda menemukan batas pilihan Anda." menjadi proposisi yang berpotensi sangat boros dan tidak produktif bagi pengguna yang tidak berpengalaman.

Catatan kaki

¹ Mengkalibrasi secara langsung keakuratan indikator untuk sensor suhu di dalam alat ekstruder bukanlah hal yang mudah, dan seperti yang telah disebutkan di atas, kemungkinan akan sedikit nilainya. Jika benar-benar diperlukan, mungkin sebaiknya dilakukan dengan kawat pengukur kecil yang dipilin Tip "T" ujung kawat termokopel yang dimasukkan langsung ke nozzle ekstruder jika memungkinkan. Menggunakan termometer IR tidak akan sesuai karena ukuran target vs bidang pandang termometer IR dan emisivitas dari nozzle seperti yang telah Anda amati.

Sepertinya Anda harus mengkalibrasi termometer Anda terlebih dahulu. Cara termudah adalah dengan menggunakan termistor yang terkenal (lebih disukai di printer yang berfungsi baik) dan kemudian mengukur suhu dengan termometer Anda. Cara ini akan memberi Anda kalibrasi yang tepat. Kemudian Anda dapat mengukur termistor lain dengan termometer ini.

Tentu saja diperlukan untuk menjaga kondisi konstan sejauh mungkin.

Tapi jujur ​​saja ... Saya tidak benar-benar merasakan (atau melihat) jika ada perbedaan besar dengan suhu ± 10 ° C.

Katakanlah filamen saya memiliki suhu dari 185 ° C hingga 225 ° C dan saya katakan tidak ada perbedaan (setidaknya saya tidak melihatnya) jika suhu 190 ° C atau 210 ° C.

Tentu saja perbedaan ini sangat penting ketika Anda mencapai suhu min / max tetapi di tengah ...